Симптомы пробитой прокладки головки блока цилиндров: основные признаки

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.

Навигация по записям

Тюнинг оптики на Лада Веста

Этот вариант тюнинга ВАЗ стал очень популярным в последние годы. Новые фары или здание фонари могут резко поменять облик автомобиля, особенно в ночное время суток. Множество аналогов оригинальных огней изготавливаются на российских и зарубежных (как правило, китайских) заводах. Придание индивидуальности автомобилю таким способом – один из самых лучших вариантов тюнинга за небольшую стоимость. Тюнинг фар на Ладе Веста не отнимет у вас много времени и сил, а результат будет вас постоянно радовать.

Если вы хотите более подробно разобраться в том, как сделать качественный тюнинг Лада Веста, видео и фото, которых предостаточно в интернете, — помогут вам в этом. Вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный вариант модернизации вашего автомобиля.

Особенности при сборке

Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.

Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.

При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.

В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.

Замена прокладки ГБЦ своими руками

Почти во всех моделях автомобилей, смена прокладки ГБЦ ничем не отличается. Есть небольшие нюансы, относящиеся к очерёдности, в которой следует закручивать болты, крепящие ГБЦ и то, как настраивать затяжной момент данных болтов. Все эти данные можно прочитать в технической документации по эксплуатированию автомобиля. Если документация отсутствует в бумажном виде, то всегда возможно найти документацию по нужной модели автомобиля в сети Интернет.

Сперва отсоединяются навесные элементы. Последовательность, в которой производится демонтаж, необходимо отмечать или зарисовывать в виде схемы. Как только все болты будут откручены, следует отсоединить головку блока и соответственно произвести замену прокладки. Для облегчения центрирования прокладки и головки, на корпусе блока имеются специальные втулки.

Наша цель — головка блока цилиндров, которая отмечена на изображении. Для замены прокладки ГБЦ необходимо снять все мешающие работе элементы.

После замены прокладки все детали устанавливают в обратной последовательности. Именно для этого и была нарисована схема. Закручивать крепления головки блока цилиндров следует неукоснительно в соответствии с чертежом конкретного механизма, и строго выдерживая характеристики момента натяжения, о которых написал изготовитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

Какие бы ни были особенности у двигателей, какие бы ни были прокладки и винты крепежа, имеются определённые стандарты и нормативы, которые нужно соблюдать. Следующая информация полезна при смене прокладок ГБЦ любой модели автомашины. Чтобы не перенасыщать читателя скучными деталями, как закручивать тот или иной винт – опустим подобные детали. Все эти данные можно вычитать в инструкции пользователя к мотору, который установлен на вашем авто. Не поленитесь перечитать эту инструкцию, ведь от того, насколько точно вы соблюдаете требования и рекомендации производителя, зависит качество вашего ремонта.

1. Сделайте своим непременным атрибутом – маркер. Отсоединяя навесное оборудование, а именно различные трубопроводы, не ленитесь и не уповайте на свою память. Она может и подвести. Просто пометьте каждый шаг. Поверьте – обратную сборку производить будет намного легче.
2. Находясь в автомагазине, чтобы купить прокладку – удостоверьтесь, что эта деталь соответствует силе крутящего момента, которую обозначили изготовители двигателя для закручивания крепящих винтов ГБЦ.
3. Начиная работы по снятию крепежей, тщательно избавьте их от налёта. Подобный налет может спровоцировать срыв ключа, и вы не только получите травму, но и нанесете повреждение шлицу винта. И тогда единственным вариантом извлечь его – будет высверливание.
4. Раскручивать винты, крепящие ГБЦ следует с центра, совершая за раз по пол оборота на каждый винт. Этим вы снимаете напряжение.
5. Раз вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести общий его технический осмотр, а также промойте его бензином от нагара. Лишним это точно не будет, но поможет выявить и другие дефекты, если таковые имеют место быть.
6. Как только вы заменили прокладку, можно не торопясь начать обратную процедуру по сборке.
7. При закручивании винтов необходимо использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех нормативов и выдерживать все требования.
8. После смены старой прокладки новой, ставим ГБЦ на прежнее место, в соответствии с направляющими.
9. Снимать и закреплять винты, следует с повышенной аккуратностью, во избежание срыва резьбы, а напряжение на винты распределять равномерно.
10. И не забудьте точно закреплять каждый элемент.

Самостоятельно сменить прокладку не требует особых навыков

Важно приступать к этому делу с должной аккуратностью, чтобы вместо ремонта не навредить еще больше. Если вы сорвете крепления ГБЦ, то такие винты уже не смогут надёжно держать головку блока цилиндров

Подобная неприятность никого не обрадует. Начинать работы следует с освежения в памяти технической документации автомобиля. Внимательно прочитайте все важные и нужные моменты.

Снимать ГБЦ запрещается, если подключено навесное оборудование. Необходимо отсоединить каждый из ремней, фильтров и приборов. Не забудьте при этом схематично всё фиксировать или сделайте фотографию.

Перед работой с ГБЦ необходимо снять всё навесное оборудование

Когда вы благополучно сместили со своего крепления головку блока цилиндров, можете заменять прокладку. Если ориентироваться на втулки, то обратно прокладку установить не составит труда. Теперь осталось установить головку блока цилиндров на своё место, присоединить все подвесное системы и динамометрическим ключом закрутить все крепления.

Когда сборка головки блока цилиндров завершена, следует все навесные системы вернуть на свои места. В этом вам поможет собственноручно нарисованная схема. Как только ремонт будет закончен, вновь присмотритесь к тем признакам, о которых мы говорили выше. Если их не наблюдается – значит, смена прокладки прошла успешно.

Признаки и причины прогорания прокладки головки блока цилиндров

Прогорание прокладки головки блока может привести к течи и (или) смешению рабочих жидкостей и газов двигателя, так как она уплотняет соединения каналов и камер сгорания. Например, моторное масло с охлаждающей жидкостью (ОЖ), охлаждающая жидкость с газами из камер сгорания. В результате нарушается нормальная работа двигателя автомобиля практически на всех режимах, так как отказывает один из цилиндров.

Признаки неисправности: прогорела («пробита») прокладка головки блока цилиндров

Моторное масло смешивается с охлаждающей жидкостью (ОЖ), признаки неисправности

Прогорела часть прокладки между масляным каналом и каналом охлаждающей жидкости.

— При этом на масляном щупе и на пробке маслоналивной горловины появляется светлый налет (водно-масляная эмульсия). Количество этой эмульсии может быть больше или меньше, в зависимости от степени прогорания прокладки. Уровень масла в поддоне повышается. В расширительном бачке системы охлаждения на поверхности охлаждающей жидкости возможны масляные разводы.

— Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает без видимой утечки.

— Наблюдается белый дым из глушителя с сладковатым запахом тосола, который не исчезает после прогрева.

— Двигатель «троит», теряет мощность и приемистость, повышается расход топлива.

— Свеча в нерабочем цилиндре мокрая.

Устраняется неисправность только заменой прокладки, проверкой головки блока (возможно, ее «повело» от перегрева) и ее шлифовкой, заменой масла и охлаждающей жидкости с промывкой систем.

Охлаждающая жидкость смешивается с газами из камеры сгорания, признаки неисправности

Прогорела часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров.

В зависимости от степени прогорания прокладки симптомы могут быть следующие.

— Бурление охлаждающей жидкости от выходящих газов и сильное, постоянное повышение уровня в расширительном бачке системы охлаждения.

— Течь ОЖ через крышку в расширительном бачке, в особо запущенных случаях выбивание этой крышки или раздувание бачка (так как прорвавшиеся газы создают избыточное давление в системе охлаждения). По этой же причине начинают течь радиатор, патрубки, насос охлаждающей жидкости и т.п. Патрубки становятся твердыми их сложно прожать рукой.

— Постоянное завоздушивание системы охлаждения, приводит к тому, что перестает работать печка (так она самая высокая точка СО и газы скапливаются именно в ней), термостат без видимых причин начинает несвоевременно открываться, что вызывает перегрев двигателя. Температура при прогреве и работе скачет то выше, то ниже.

— Цилиндр двигателя, в котором произошло такое прогорание, начинает хуже работать или отказывает вовсе, что приводит к «троению» двигателя, падению мощности и приемистости, повышению расхода топлива.

Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.

Лечится проблема установкой новой прокладки под головку блока и шлифовкой головки блока, если требуется.

Течь масла или ОЖ, прорыв газов с боковых сторон двигателя из-под прокладки головки блока

Течь ОЖ или масла можно наблюдать, визуально осмотрев двигатель со всех сторон в районе прилегания головки блока к блоку цилиндров. Звуки от прорывающихся наружу газов можно услышать, прислушавшись к работе двигателя на холостом ходу. При этом в зависимости от степени прогара будет наблюдаться падение уровня ОЖ в расширительном бачке и уровня масла в поддоне.

Причины неисправности: прогорела прокладка головки блока цилиндров

— Перегрев двигателя в следствии неправильно установленного угла опережения зажигания (позднее зажигание), либо неисправности системы охлаждения или ее вентилятора.

— Слабая или неравномерная затяжка болтов головки блока после ремонта.

— Установка прокладки головки наперекос при ремонте.

— Применение некачественного топлива.

— Низкое качество изготовления ремонтной прокладки под головку блока.

Примечания и дополнения

— Помимо прогорания прокладки головки блока «троение» могут вызвать такие неисправности двигателя как: прогорание клапана, нарушение зазоров в клапанном механизме, износ поршней и цилиндров, смещение фаз газораспределения (ремень ГРМ перескочил на зуб-другой), наличие трещин в головке блока или блоке цилиндров.

— Измерение компрессии поможет определить не герметичный цилиндр при повреждении прокладки в районе камер сгорания.

Источник

BMW X6. Видео обзор кроссовера

Пробило прокладку(и) ГБЦ на EZ30

Симптомы были следующие:

Год назад (начало зимы 2009) начало «булькать» в системе охлаждения — поездка в сервис — поиск мест утечек — ничего не нашли, пузырей в расширительном не было, но печка на холостых начинала дуть холодным, поменяли термостат, долили воды до уровня — все вроде стало в норме. Предлагали поменять радиатор — но течей под ним и на нем не было. Забил.

Полгода спустя (осень 2009) начал уходить антифриз — опять поездка в сервис — опять ничего не нашли — поменяли крышку на радиаторе, промыл систему охлаждения на аппарате, купил на долив на зиму 5 литров разбавленного антифриза — потихоньку заливал, за 3-4 месяца — залил литра 3. «бульки» так и продолжали булькать (грешил на недотянусти каких либо соединений, типа хомутов или т.п.). Еще по зиме на холодной заводке стало выдавливать масло из под сливной пробки (сказали поменять прокладку этой пробки — не знаю, отнесется ли это к теме ухода антифриза, но напишу, чтоб было) — решил заменить при ближайшей замене масла

Ну и наконец весна 2010 — антифриз стал убывать сильнее, появились пузыри в расширительном бачке и стало туда выдавливать антифриз И вот он вердикт — пробило прокладку ГБЦ. В сервисе предлагают капремонт: только за работу около 20 т.р. плюс запчасти — в итоге около 65-70 (что же за запчасти такие — посмотрел экзист: ремкоплект из кучи резинок 12 т.р., кольца — 6, вкладыши — 6). Поехал в знаменитый гаражный ремонт на Бии — » у Паши», к слову доверие к ним очень большое. Паша сказал, что можно будет поменять тока прокладки ГБЦ и шлифануть головы при необходимости — бюджет на порядок дешевле. Посоветовал пока залить присадку для ремонта течей ГБЦ — «хай гир». Залил я этот герметик, хотя где заливал все были против (забьет печку радиатора и каналы), заказал эти прокладки (нигде не было в продаже). Пузыри также продолжали быть, антифриз выдавливало доверху в расширительный, за ночь он оттуда не уходил, вдобавок этот герметик стал полимеризовываться на пробке радиатора)) потом кстати и пузыри в бачке пропали и бульки не булькают

В итоге спустя 2 недели произошел нагрев двига — вовремя заметил на предпоследнем делении — приехал в гараж — начал доливать — пошла пена из радиатора, антифриз уходит по 1-1,5 литра в день (5 л воды за неделю залил). Пришли прокладки — поехал к Паше — там никого нет(2 раза уже заезжал). Опять на сервис теперь ехать.

Короче плюнул я на этот колхоз и спрашиваю у умных людей — какие запчасти конкретно нужны теперь при работе по замене прокладок ГБЦ? т.к. все пойдет на заказ, чтобы раз будет разбираться двиг, то не заказывать заново то, что оказывается тоже надо поменять (срок обычно около 3 недель)

Ну и данные пепелаца собственно: Ланк 2000 год пробег под 192 т.км, в РФ 3 года — 60 т.км масло подъедает чуть больше 1 л на 10 т.км — по ощущениям — сейчас стало больше подъедать расход 92 бенза обычный — 15-16 по городу

Очень рад буду услышать мнение тех людей, кто уже это делал. Прошу прощения за многобуквенный рассказ.

Признаки неисправности

Люди с опытом быстро определяют пробой прокладки ГБЦ. Это можно понять по нескольким характерным симптомам. Они зависят от того, где возникло повреждение и насколько оно сильное.

Выбивает охлаждающую жидкость

Если повреждение между камерой сгорания и каналом, по которому проходит охлаждающая жидкость, раскаленные газы из цилиндра будут попадать в систему ОЖ. Из-за этого в ней создается очень большое давление, которое выдавливает воздух вместе с жидкостью через клапан пробки, установленной на расширительном бачке. Когда клапан неисправен, давление раздувает и рвет резиновые шланги. Или повреждение прокладки увеличивается, а газы попадают в систему смазки.

Проверить просто: снять крышку с бачка и запустить двигатель после этого. Из горловины пойдут пузыри вместе с жидкостью. Не стоит откручивать пробку на работающем моторе, так как избыточное давление с силой вытолкнет ОЖ и раскаленный пар наружу и спровоцирует ожоги.

Холодный воздух из отопителя

Этот вариант проявляется на некоторых моделях авто. Если пробка не успевает стравливать излишки давления, то воздух скапливается в радиаторе отопителя (высшая точка системы), из-за чего из него идет только холодный воздух при любых настройках.

Чтобы определить, пробита ли прокладка ГБЦ, нужно запустить печку на самой высокой температуре и снять патрубок на выходе из радиатора отопления. Когда пойдет ОЖ, быстро надеть патрубок и затянуть. Если через какой-то промежуток времени тепло пропадет, скорее всего, проблема именно в прокладке.

Скачки температуры двигателя

Когда газы идут в ОЖ, то могут скапливаться перед термостатом, так как он не выпускает жидкость. Из-за этого теплопередача нарушается и узел срабатывает с заметным запозданием, и температура поднимается заметно выше, чем обычно.

После открытия термостата температурные показатели нормализуются, после чего процесс повторяется заново. Поэтому скачки наблюдаются постоянно, нет нормального температурного режима. Со временем проблема может усугубиться еще больше.

К сведению!

Чтобы точно узнать, что виновата прокладка, а не термостат, нужно заглянуть в расширительный бачок. Там будет много пузырьков воздуха.

Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

Этот вариант легко определить по щупу. На нем будет эмульсия белесого цвета. Если пробой небольшой, эмульсия может быстро расслаиваться после остановки двигателя, но на щупе можно увидеть капельки воды – это конденсат.

Второй вариант – масляная пленка в расширительном бачке ОЖ. Это обратный процесс, когда масло попадает в систему охлаждения. Увидеть несложно, но лучше делать это после того, как машина постоит какое-то время.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий :

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.

Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.

Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Источник

Назначение и устройство

Основными функциями ГБЦ являются:

• Место расположения деталей газораспределительного механизма (ГРМ), а также каналов для подачи топлива и удаления продуктов его сгорания.
• Обеспечение газодинамических параметров порции воздуха.
• Участие в формировании камеры сгорания и ее герметизация.
• Подача и удаление масла для деталей ГРМ.

Конструкция ГБЦ обусловлена работой ДВС. Последний получает энергию сгоревшего топлива и преобразует ее во вращение коленвала. Поэтому в ГБЦ обязательно должны быть:

• Места для форсунок или свечей зажигания.
• Камера, в которой будет сгорать топливо.
• Седла для клапанов, а также их направляющие.
• Места монтажа элементов ГРМ.
• Рубашка для охлаждающей жидкости.
• Смазочные каналы.

Чтобы бензин или солярка горели наилучшим образом, тем самым обеспечивая топливной системе заданные параметры газодинамики, диаметр впускных клапанов, по сравнению с выпускными, несколько больше. Траверса нужна, когда в 16-клапанной ГБЦ необходимо от одной штанги открывать по два клапана одновременно.

Гидрокомпенсатор может идти в комплекте с коромыслом. Чтобы открытый клапан вернуть в исходное положение, предусмотрены пружины. Свечи зажигания ставят в движках, которые работают на газе или бензине, форсунки—в дизелях.