Момент затяжки головки блока ваз 2106: сила затягивания, схема и очередность, фото и видео о том, как правильно затягивать болты гбц

Содержание:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Расположение блоков

На данной схеме будет представлено общее расположение всех электронных блоков управления в Ford Focus 3.

Схема

Описание

1 Электронный блок управления ABS
2 Электронный блок управления кондиционером
3 Звуковой сигнал противоугонной системы – в правой части багажного отделения
4 Блок управления интерфейсом аудиосистемы
5 Аккумуляторная батарея
6 Диагностический разъем (DLC)
7 Блок управления конвертером DC/DC
8 Блок управления электрооборудованием двери водителя
9 Блок управления электрооборудованием левой задней двери
10 Блок управления электрооборудованием двери пассажира
11 Блок управления электрооборудованием правой задней двери
12 Электронный блок управления двигателем (ECM) -за накладкой колесной арки левого колеса
13 Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
14 Блок управления заслонкой радиатора системы охлаждения
15 Блок предохранителей /реле, моторный отсек 1
16 Блок предохранителей /реле, моторный отсек 2
17 Блок предохранителей /реле, приборная панель
18 Блок предохранителей /реле, багажное отделение – в левой части багажного отделения
19 Блок управления свечами накаливания — за накладкой колесной арки левого колеса
20 Блок управления фарами
21 Резистор электродвигателя вентилятора отопителя – рядом с электродвигателем вентилятора
22 Звуковой сигнал 1
23 Звуковой сигнал 2
24 Блок управления замком зажигания
25 Блок управления интерфейсом комбинации приборов
26 Блок управления комбинацией приборов
27 Блок управления системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя
28 Блок управления системой слежения за разметкой

Как правильно затягивать головку блока на ваз 2109 своими руками

Нужно взять держатель ключа и непременно поставить в” 0 “положение. Это доказывает, что специально изобретённый инструмент показывает правдивый момент изначальной позиции.

Далее непременно нужно оценить показываемые значения на том самом ключе. Перед тем, как приступить к начальной подтяжки головки блока цилиндров на ваз 2109.

Во-первых, динамометрическим ключом необходимо затянуть болты до 2 кг/ см, на схеме как правильно совершать натяжение.

В конце обтяжка делается ещё 1 раз в той же самой по очередности, только болты нужно тянуть до 8 кг/см. К завершению работы винты тянут 1 раз на 90 градусов по часовой стрелке, а потом ещё 1 раз также на 90 градусов.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Это интересно: Ошибка p0133: неисправность первого кислородного датчика

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

Номинальный диаметр резьбы Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм Шаг резьбы, мм Классы прочности по ГОСТ 1759–70
Болт
5.8 6.8 8.8 10.9 12.9
Гайка
6 10 1 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6
8 12 — 14 1,25 1,6 1,8 2,5 3,6 4,0
10 14 — 17 1,25 3,2 3,6 5,6 7,0 9,0
12 17 — 19 1,25 5,6 6,2 10,0 12,5 16,0
14 19 — 22 1.5 8,0 10,0 16,0 20,0 25,0
16 22 — 24 1,5 11,0 14,0 22,0 32,0 36,0
18 24 — 27 1,5 16,0 20,0 32,0 44,0 50,0
20 27 — 30 1,5 22,0 28,0 50,0 62,0 70,0
22 30 — 32 1,5 28,0 36,0 62,0 80,0 90,0
24 32 — 36 1,5 36,0 44,0 80,0 100,0

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

  1. Первый подход – усилие 3-4 кгс.
  2. Второй подход – усилие 7 кгс.
  3. Третий подход – усилие 9 кгс.
  4. Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Некоторые нюансы

Момент затяжки – один из основных факторов нормальной посадки головки блока. Но на этот критерий влияет не только прилагаемое усилие, а и сами крепежи:

  • Общее состояние болтов – новые или б/у;
  • Наличие смазки на резьбовой части;
  • Состояние резьбы.

Тип силовой установки (бензиновый, дизельный), а также количество клапанов на технологию затягивания ГБЦ не влияет. Но это не значит, что усилие и порядок затяжки для всех моторов идентичен и перед посадкой головки обязательно следует изучить условия выполнения операции и все ее особенности.

Ошибки при монтаже головки

Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.

При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.

Новые комментарии

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

В инструкции по эксплуатации автомобиля производители указывают базовые правила, как правильно затягивать болты на колесах

Важно с ними ознакомиться, поскольку момент затяжки колесных дисков может отличаться, в зависимости от модели автомобиля. Самостоятельно выбирать данный момент не рекомендуется, как и ориентировать на советы из интернета

Обратите внимание: Момент затяжки колесных болтов может отличаться даже на автомобилях одной модели, но с разными двигателями. Чтобы затянуть колесные болты с требуемым моментом, потребуется обзавестись динамометрическим ключом

Это инструмент, который позволяет выставить необходимый момент затяжки болтов. Выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться, что затянуто колесо будет сильнее. Когда нужный момент затяжки будет достигнут, ключ начнет проворачиваться

Чтобы затянуть колесные болты с требуемым моментом, потребуется обзавестись динамометрическим ключом. Это инструмент, который позволяет выставить необходимый момент затяжки болтов. Выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться, что затянуто колесо будет сильнее. Когда нужный момент затяжки будет достигнут, ключ начнет проворачиваться.

Также в качестве инструмента для затяжки колесных болтов можно использовать пневмогайковерт. Это специальный инструмент, который часто можно встретить на станциях технического обслуживания. Он также имеет функцию регулировки момента затяжки болтов.

Выполнять затяжку болтов “на глаз” крайне опасно. Если недостаточно затянуть передние колеса, во время движения будет ощущаться серьезное “подрагивание” рулевого колеса, вплоть до биения. Если же слабо затянуть колеса на задней оси, это может привести также к биениям, повышенном износу шин, износу рулевых тяг, разрушению подшипников, деформации диска и массе прочих проблем.

Основные резьбовые соединения в двигателе

Перечень основных резьбовых соединений двигателя и особенности их затягивания:

Головка блока цилиндров (ГБЦ)
Очень важный узел, поэтому при её креплении к блоку важно соблюдать не только момент затяжки, но и порядок затягивания болтов. Как правило, ГБЦ затягивается довольно большим моментом, начиная от центра блока к краям в несколько заходов
Обязательно уточняйте эту информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля (для каждой модели двигателя цифры и порядок могут быть различны)!
Клапанная крышка

Из-за того, что шпильки креплений клапанной крышки имеют маленький диаметр, при их затягивании следует соблюдать особую осторожность и не превышать необходимый момент. Порядок затягивания и момент также уточняйте в руководстве.
Свечи зажигания и свечи накаливания

Они затягиваются в произвольном порядке, но очень внимательно, так как в случае повреждения резьбы в двигателе потребуется дорогостоящий ремонт.
При затягивании форсунок также соблюдайте осторожность: из-за их небольшого диаметра легко повредить резьбу.
Затягивать подушки двигателя следует после полной установки двигателя, когда уже он своим весом держится на них. Если затянуть подушки до того, как двигатель полностью ляжет на них и будет убран домкрат, подушки быстро порвутся при эксплуатации.

Такой порядок затяжки ГБЦ чаще всего используется для рядных четырехцилиндровых двигателей

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Снимаем колеса

В большинстве современных автомобилей диски центрируются на ступице через центральное отверстие с минимальным зазором порядка десятых долей миллиметра. Этот метод крепления дисков обозначается как тип крепления М. В минимальном зазоре между диском и ступицей может возникнуть ржавчина, вызывающая прилипание диска к ступице. Следовательно, здесь уже нужен молот весом в несколько килограмм. Удары молотом следует наносить по боковине шины, ни в коем случае не по ободу диска. Если молот не помогает, нужно искать другие методы (езда и развороты на колесах с вручную затянутыми гайками, наезд на препятствие). Такие решения достаточно эффективны, но в то же время опасны, так как болты можно повредить и их нужно будет менять.

Профессиональным решением будет использование гидравлических съемников, которые делятся на два типа. Первый тип фиксируется между колесами на одной оси, а второй тип помещается между колесом и рамой транспортного средства. В обоих типах рекомендуется прилагать усилия в нескольких местах по окружности, чтобы постепенно ослабить ржавые соединения. Преимуществом гидравлического съемника является то, что при давлении в 500 бар он развивает усилие до 10 тонн.

После достаточного ослабления диска на ступице необходимо снять колесо с автомобиля. Чтобы не затрачивать для этого слишком много усилий и не повредить резьбы, следует снимать колесо с помощью манипуляционной тележки.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом.  Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными  инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа  выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют  делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы

После затяжки головки блока цилиндров  дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д.  Подождав 30-40 минут,  сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Что делать, если машина глохнет на холостом ходу (холостых оборотах)?
  • Руководство по замене направляющих втулок клапанов своими руками
  • Притирка клапанов своими руками

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Выбирая динамометрический ключ, нужный момент затяжки должен быть на 25-30% меньше

чем максимальный для вашего ключа. В противном случае, работая под максимальной нашрузкой, ключ быстро потеряет точность и выйдет из строя.

Таблица затяжки резьбовых соединений

Болт/Гайка Резьба Класс прочности
8.8 10.9 12.9
22 M 14 138 Нм 194 Нм 235 Нм
24 M 16 211 Нм 299 Нм 358 Нм
27 M 18 289 Нм 412 Нм 490 Нм
30 M 20 412 Нм 579 Нм 696 Нм
32 M 22 559 Нм 785 Нм 941 Нм
36 M 24 711 Нм 1000 Нм 1196 Нм
41 M 27 1049 Нм 1481 Нм 1775 Нм
46 M 30 1422 Нм 2010 Нм 2403 Нм
50 M 33 1932 Нм 2716 Нм 3266 Нм
55 M 36 2481 Нм 3491 Нм 4197 Нм
60 M 39 3226 Нм 4531 Нм 5443 Нм
65 M 42 3991 Нм 5609 Нм 6727 Нм
70 M 45 4992 Нм 7012 Нм 8414 Нм
75 M 48 6021 Нм 8473 Нм 10150 Нм
80 M 52 7747 Нм 10885 Нм 13092 Нм
85 M 56 9650 Нм 13582 Нм 16279 Нм
90 M 60 11964 Нм 16867 Нм 20202 Нм
95 M 64 14416 Нм 20300 Нм 24320 Нм
100 M 68 17615 Нм 24771 Нм 29725 Нм
105 M 72 21081 Нм 29645 Нм 35575 Нм
110 M 76 24973 Нм 35118 Нм 42141 Нм
115 M 80 29314 Нм 41222 Нм 49467 Нм
130 M 90 42525 Нм 59801 Нм 71761 Нм
145 M 100 59200 Нм 83250 Нм 99900 Нм

Маркировка класс прочности указана на головках болтов.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др. Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа. Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2. Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Таблица сооветствий диаметров болтов/шпилек

Английская система измерений (дюймы ) Метрическая система измерений (мм )
Болт (гайка) Резьба Болт Шпилька
1.1/4“ 3/4“ 32 M 22
1.5/16“ 7/8“
1.3/8“ 13/16“
1.7/16“ 7/8“ 36 M 24
1.1/2“ 1“
1.5/8“ 1“ 41 M 27
1.11/16“ 1.1/8“
1.3/4“
1.13/16“ 1.1/8“ 46 M 30
1.7/8“ 1.1/4“
2“ 1.1/4“ 50 M 33
2.1/16“ 1.3/8“
2.3/16“ 1.3/8“ 55 M 36
2.1/4“ 1.1/2“
2.3/8“ 1.1/2“ 60 M 39
2.7/16“ 1.5/8“
2.9/16“ 1.5/8“ 65 M 42
2.5/8“ 1.3/4“
2.3/4“ 1.3/4“ 70 M 45
2.13/16“ 1.7/8“ 75 M 48
3“ 2“
3.1/8“ 2“ 80 M 52
3.3/8“ 2.1/4“ 85 M 56
3.1/2“ 2.1/4“ 90 M 60
3.3/4“ 2.1/2“ 95 M 64
3.7/8“ 2.1/2“
100 M 68
4.1/8“ 2.3/4“ 105 M 72
4.1/4“ 2.3/4“ 110 M 76
4.1/2“ 3“ 115 M 80
4.5/8“ 3“
4.7/8“ 3.1/4“
5“ 3.1/4“
5.1/4“ 3.1/2“ 130 M 90
5.3/8“ 3.1/2“
5.5/8“ 3.3/4“
5.3/4“ 3.3/4“ 145 M 100
6“ 4“ 150 M 105
6.1/8“ 4“ 155 M 110
165 M 115

Как переходить дорогу, если пешеходного перехода и светофора нет?

ПДД разрешают переходить дорогу вне переходов, если в зоне видимости их нет, но только при условии, что:

1Край дороги не огорожен и на ней нет разделительной полосы.

Не нужно перелазить через заборчики, а потом бежать через 6 полос, чтобы сократить путь домой. Водители, которые движутся по огороженным многополосным дорогам, надеются на здравый смысл пешеходов и совсем не ожидают их здесь увидеть.

2Дорога хорошо просматривается как влево, так и вправо.

Не пересекайте дорогу за подъемом или за поворотом, из-за припаркованной фуры, автобуса или кустов — водитель вас не сможет вовремя заметить и затормозить.

3Вы не мешаете проезду автомобилей и переходите дорогу только под прямым углом.

Когда вы пересекаете дорогу вне перехода, преимущество имеют автомобили. Поэтому вы должны перейти ее так, чтобы движущимся ТС не приходилось вас пропускать.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Абзац 3 п. 4.3

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

п. 4.5

Пересекая дорогу ночью, в дождь или туман будьте предельно осторожны, особенно это касается дорог за городом. Если вы не носите на одежде светоотражающие ленты, при ограниченной видимости водитель может только догадываться о вашем существовании.

Не рискуйте перебегать, даже если вам кажется, что машина находится очень далеко. Определить скорость авто очень сложно, поэтому лучше остановиться и переждать пока ТС проедет или убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает.

Устранение неисправностей головки цилиндров

Разборка. Сожмите пружины клапана с помощью приспособления ОР-9913 (см. рис. 4). Снимите сухари, тарелки пружин, наружные и внутренние пружины клапанов, шайбы. Выньте впускные и выпускные клапаны. Риски, задиры и раковины на поверхности седел клапанов головки цилиндров не допускаются. При наличии этих дефектов обработайте фаски седел фрезами с направляющими хвостовиками в следующем порядке: -обработайте рабочую поверхность седел впускных и выпускных клапанов под углом 45°; -снимите фаску на нижней части седел клапанов под углом 75°; -снимите фаску на верхней части седел клапанов под углом 15°.

Рис. 4. Снятие и установка клапанных пружин с помощью приспособления ОР-9913.

При увеличении ширины фаски седла клапана более 2 мм уменьшите ее фрезами с углами 15 и 75°. Ширина фаски седла клапана после обработки должна быть 1,5…2 мм; при этом необходимо проверить соосность фасок с направляющими втулками с помощью приспособления КИ– 4929. Клапаны, у которых обнаружена деформация стержня, замените. Проверьте высоту цилиндри-ческого пояска тарелки клапана, которая должна быть не менее 0,5 мм. При обнаружении рисок и раковин на рабочей фаске клапана, а также при износе фаски проведите шлифование рабочей поверхности на стенде Р–108. Фаску впускного и выпускного клапанов шлифуйте под углом 45° относительно оси стержня.

Проверьте упругость пружин на приспособлении КИ–040А (см. рис. 5). Значения усилия сжатия и высоты пружины должны соответствовать данным табл. 1.

Рис. 5. Проверка успругости клапанных пружин на приспособлении.

Таблица 1: проверка упругости клапанных пружин.

Пружина Усиление сжатия до рабочей высоты, кгс
нормальное допустимое
Наружная 17±1,4 14,8
Внутренняя 8,87±0,7 7,4
Пружина Высота, мм
в свободном состоянии в рабочем состоянии
Наружная 64,0 54,0
Внутренняя 58,5 48,5

Пружины не отвечающие этим требованиям, замените. Замерьте внутренний диаметр направляющих втулок с помощью индикаторного нутромера (см. рис. 6). Если внутренний диаметр превышает 11,13 мм или имеется ослабление посадки, замените втулку (см. рис. 7). Новую втулку запрессовывайте с натягом – 0,03 мм (см. рис. 8).

Рис. 6. Замер отверстия направляющей втулки клапана.

Рис. 7. Выпрессовка направляющей втулки клапана. Оправка для выпрессовки.

Рис. 8. Запрессовка направляющей втулки.

После ремонта клапанов и их седел проведите притирку клапанов к седлам с помощью пневматической дрели 2213 (см. рис. 9). Смажьте рабочую поверхность фаски клапана притирочной пастой (микропорошок М20 с маслом индустриальным 20 или веретенным 3). Наденьте на стержень клапана технологическую пружину, установите клапан в направляющую втулку и вращайте его, периодически приподнимая дрель. Ширина притертой матовой полоски на конической поверхности клапана и гнезда клапана должна быть 1,5…2 мм (см. рис. 10). Верхняя кромка матовой полоски на клапане должна быть расположена на расстоянии не менее 0,5 мм от цилиндрического пояска тарелки клапана.

Правильно чистим почки быстро в домашних условиях

Технические характеристики и моторы

BMW X6. Видео обзор кроссовера

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Колесные болты: как правильно затягивать?

Практически каждый автомобилист сталкивается время от времени с необходимостью затянуть колесные болты. На первый взгляд этот процесс не представляет собой особой сложности. Но это только на первый взгляд.

На самом же деле процесс затягивания колесных болтов достаточно непростой процесс, который требует от исполнителя работ определенного уровня подготовки.

При недостаточном закручивании этих элементов вполне возможно что они разболтаются, что со временем может привести к возникновению потенциально опасных ситуаций на дороге. Негативные последствия могут иметь также и излишние усилия при зажатии элементов.

чтобы избежать подобной участи крайне важно знать, как правильно проводить данную процедуру и что учитывать при ее выполнении. в рамках этого полезного материала и будут рассказаны все тонкости процесса и рекомендации относительно его выполнения

Правильное затягивание болтов: что для этого нужно?

Как правило, базовые правила относительно того, как затягивать колесные болты содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства

Перед тем, как начать выполнять работы по затяжке болтов важно тщательно ознакомиться с рекомендациями производителей

Делать это необходимо, потому как в зависимости от модели автомобиля момент затяжки колесных болтов может отличаться. Самостоятельно выбирать соответствующий момент, так же как и руководствоваться рекомендациями на различных форумах крайне нежелательно. Иногда момент затяжки колесных болтов может отличаться и для транспортных средств одной и той же марки.

Ну а уже выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться в дальнейшем о том, что колесо будет затянуто ненадлежащим образом. При достижении нужного момента затягивания, в основном ключ начинает проворачиваться.

Использовать для затяжки болтов колеса также можно и пневмогайковерт. В нем также предполагается функция регулировки момента затяжки. Самое главное в этом вопросе, четко понимать, что затягивать болты на свое усмотрение нежелательно и очень опасно.

При недостаточном закручивании крепежного элемента в процессе передвижения будет ощущаться серьезная вибрация в рулевом колесе, а иногда и его биение.

Ну а если слабо затянуть колеса на задней оси автомобиля, то это вообще может спровоцировать биения, повышенному износу шин и рулевых тяг, а также быстрому разрушению подшипников и деформациям дисков.

Порядок затягивания болтов: основные рекомендации

Поскольку количество болтов для каждой марки автомобилей может разниться, порядок проведения процедуры может немного отличаться

Однако, чтобы фиксация колес была с необходимы моментом, нужно и важно придерживаться следующих требований:

  1. Первым делом надеть колесо на выступ центральной части ступицы;
  2. Поставить направляющие шпильки напротив отверстий;
  3. Закрутить вручную болты, так чтобы колесо не соскочило;
  4. Взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колесо в правильном порядке;
  5. Опустить авто на землю и убедиться в правильном проведении работы.

Детальнее о том, как правильно закрутить колесные болты будет изложено в этом видеоролике:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector