Комплект гур для лада нива 4х4, 21213, 21214, 2131 и 2123 шевроле нива (инжектор, карбюратор)

Монтаж гидроусилителя на Ниву

Монтаж гидроусилителя на нашу Ниву занял несколько часов. В установочном комплекте есть подробнейшая инструкция, точнее, операционная карта с указанием последовательности действий, необходимого инструмента, моментов затяжки крепежа и шаблонов для разметки нужных отверстий. Приводить ее здесь нет необходимости. Самое трудоемкое — вырезать отверстия в щите передка и доработать сошку — доступно даже новичку. Зато результат! Машина с гидроусилителем преобразилась настолько, что сразу отпали все сомнения в целесообразности этого приобретения. Езда по бездорожью стала уже не борьбой с препятствиями, а забавой. Руль настолько легкий, что в первые минуты движения кажется, что вал оборвался или палец сошки лопнул. Усилитель при этом работает совершенно бесшумно. К хорошему привыкаешь быстро, и теперь после нашей «Нивы» даже переднеприводные ВАЗы кажутся непомерно тяжелыми в управлении.

Установочный комплект гидроусилителя руля ГУР 21.3400012 снабжен подробной инструкцией, и монтаж его на автомобиль по силам даже новичку.

Пояснения к рисункам: Руль и золотник повернуты вправо:

1. торсион;
2. золотник;
3. винт;
4. шарики;
5. гайка-поршень;
6. сектор;
7. бачок;
8. насос;
9. корпус золотника.

Элементы (части) кузова: обзор

Элементами любого автомобильного остова выступают определенные элементы (каркас и навесные детали).

Корпус или каркас

Иначе также принято называть остовом. Это самая большая и главная часть кузова. К нему соединены все навесные части, такие как бамперы, капот и так далее.

Корпус – это всегда жестковыверенная структура сварного типа, слагаемая из разных составляющих, в свою очередь. Принято выделять днище, передок и задок, боковинки и т.д.

Корпус авто

Днище или основание каркаса являет собой ЦЛМ панель штампованную, выполненную в виде корыта. Посередине пола проходит всегда тоннель, выполняющий функцию размещения коммуникационных элементов авто. Сюда относятся топливные и жидкостные коммуникации и многое другое. На заднеприводных версиях тоннель служит также для расстановки элементов трансмиссии.

Передок корпуса – это сочетание лонжеронов, щитка, панели брызговиков и крыльев. В данной зоне роль силовых элементов берут на себя лонжероны, которые выдерживают массу силовой установки вместе с другими деталями.

Крылья передка могут быть снимаемыми или нет. Другими словами, они либо привариваются к корпусу точечным методом, либо болтами. В первом случае, чтобы их снять, придется вырезать, во втором, все намного проще.

Высокопрочный кузов и его элементы

Задок корпуса – это багажный отсек, свои лонжероны, поперечки и брызговики.

Боковинки корпуса состоят в свою очередь из панелей внешнего/внутреннего типа. Первая зона включает в себя стойки, пороги и заднее крыло. Внутренняя зона – power элементы, усилители, перемычки и т.д. Панели удобно и прочно соединяются между собою.

Наконец, крыша корпуса – это ЦЛМ конструкция, которая в свою очередь усиливается поперечинами.

К корпусу автомашины предъявляются особые требования. Таким образом, обеспечивается норма по безопасности. Эти стандарты обеспечиваются сегодня несколькими способами:

• Если масса автомобиля снижается за счет углепластика или других компонентных материалов.
• Если применяются различные технологии по связке деталей между собой (лазерная или точечная сварки, пайка).
• Если используются активные профили каркасных элементов.
• Если применяются компоненты неодинаковой толщины. Тем самым, создается несколько зон деформации.

Принцип действия антибликовых очков

Механизм действия поляризационных линз заключается в отсеивании ими отраженного света. То есть поляризованные отраженные лучи просто не фиксируются глазом.

Линзы с поляризацией поглощают лучи синего спектра, которые являются особым раздражителем зрения, оставляя только безопасный желтый спектр. Такая особенность антибликовых очков особенно ценна при управлении автотранспортом, поскольку отражающих поверхностей на дороге предостаточно (мокрый асфальт, стекла и поверхности машин, витрины улиц), и как результат — солнечные блики, зачастую и становящиеся виновниками ослепления водителей и возникновения автомобильных аварий.

Частично или полностью поляризованные линзы очков антибликовых, прекрасно справляются с задачей предохранения глаз водителя от ослепления, что позволяет более точно оценивать ситуацию на дороге.

Электроусилитель руля на ВАЗ 2109: установка своими руками, какой усилитель подойдет, LuxVAZ

Ставить электроусилитель руля на ВАЗ 2109 стало модно. Многие автомобилисты считают, что без ЭУРа жизнь не жизнь. Эта тяга понятна, езда с усилителем рулевого управления — это новый уровень комфорта.

Особенно это утверждение справедливо в больших, плотно набитых автомобилями городах. Припарковаться в тесном дворе многоэтажки поздно вечером в темноте под критические комментарии соседей довольно непросто, если вы не поставили электроусилитель руля на ВАЗ 2109. Попробуйте справиться без ЭУРа в глухой пробке, когда в соседнем ряду освободилось место чуть перспективнее и надо быстрее, чем сосед, вывернуть руль вправо до отказа, сдать назад на 15 сантиметров, вывернуть руль до отказа влево, подать вперёд на 20 сантиметров, ещё раз вывернуть, снова сдать, опять вывернуть и въехать на освободившееся место под носом у конкурента.

Интенсивность автомобильной жизни в мегаполисах привела в последнее время к смене правил. Ещё 3-5 лет назад формулировка «Я купил автомобиль» означала приобретение машины без усилителя рулевого управления. А в последнее время имеется в виду покупка средства передвижения с таким допоборудованием.

Нюансы регулировки положения руля

Что касается регулировки, то она, как правило, выполняется в том случае, если водителя не устраивает положение рулевого колеса по высоте. Для регулировки ЭУР нужно сточить края вала до нужных размеров или установить прокладку между корпусом механизма и пластиной.

Цена вопроса

Что касается цены, то она зависит от типа усилителя, а также магазина, в котором комплект покупается. Стоимость комплекта ЭУР на сегодняшний день составляет в среднем около 27-32 тысяч рублей. Что касается гидроусилителя, то в среднем установочным комплект обойдется покупателю в цену от 31 до 40 тысяч рублей. Можно скомпоновать систему ГУР из разных деталей от разных авто, к примеру, установить колонку от Опеля или Ниссана, а насос — от БМВ или других моделей авто. Но придется повозиться, поскольку нужно будет выполнить не одну переделку.

Ставим усилитель на Ниву самостоятельно

Гидроусилитель руля ставится не на все машины «Нива» в базовой комплектации, поэтому почти все «нивоводы» стремятся улучшить свое авто с помощью этого полезного агрегата. Можно купить как немецкий, так и российский вариант, устанавливать который лучше в мастерской, если вы не обладаете значительным опытом в авторемонте, чтобы сделать это своими руками. Стоимость деталей составляет около 25-27 тысяч рублей, за работы на станции техобслуживания могут взять около 8-10 тыс. руб.

Собранная деталь

Общая схема монтажа ГУР на отечественную Ниву такова:

• Снять минусовую клемму с аккумулятора (ключом на «10»).
• Убрать кронштейн крепления от запасного колеса и само колесо.
• Отсоединить трубки / провода с электромоторов омывателя, удалить бачок омывателя.
• Для инжекторных вариантов — снять топливный фильтр с левого брызговика, не отсоединяя шланги подачи топлива (торцовым ключом на «10»).
• С помощью крестцовой отвертки снять нижний и верхний кожухи вала руля.
• Убрать колодки жгута на провода от трехкрестцового переключателя, зажигания, аварийки, сигнала торможения.
• С помощью торцовых и гаечных ключей на «13» отвернуть болт, которым крепится конец промежуточного карданного вала.
• С помощью зубила, молотка, торцового ключа на «13» освободить Ниву от кронштейна вала (руля), баранки и промежуточного карданного вала.
• Посредством гаечного и торцового ключей на «13» отвернуть болт крепления верхнего окончания карданного вала, снять последний.

• Изъять шток от вакуумного тормозного усилителя путем снятия скобы крепления (выполняется плоскогубцами и плоской отверткой).

  Как расположена деталь на авто

• Не отсоединяя тормозные трубки, снять главный тормозной цилиндр с вакуумного усилителя, снять вакуумный усилитель (отворачиваем 4 гайки).
• Не отводя подводящий шланг от бачка, снимаем цилиндр привода от сцепления и бачок (расширительный), снимаем кронштейн для крепления педалей.
• Выпрессовываем шаровые пальцы левой и средней рулевой тяг из отверстий сошек руля (требуется отвернуть гайки, понадобится ключ на «22» со съемником, плоскогубцы), снимаем рулевой механизм с сошкой, освободив его от ботов крепления к лонжерону.
• Снимаем сошку с вала руля, закрепив корпус в тиски с прокладками.
• Если на машине инжекторный двигатель, то снимаем сбор из кронштейна и модуля зажигания (отсоединив предварительно провода высокого напряжения), снимаем сбор из кронштейна с адсорбером с левого брызговика.
• Выворачиваем левую шпильку М6 из блока цилиндров, отворачиваем болт М8 крепления головки цилиндров.

Так проводится предварительная подготовка машины для установки гидроусилителя. Кроме того, придется доработать кузов в части расширения отверстия в щитке передка и изготовления паза в кронштейне блока педалей (потребуется дрель, лобзик, электропила, напильник, зубило, молоток, сверло на D9мм).

Чтобы поставить ГУР, нужно произвести и некоторые изменения в двигателе. Для этого на блоке цилиндров устанавливается кронштейн крепления от насоса гидроусилителя, определяется разметка центра бокового отверстия, изготавливается резьбовое отверстие глубиной строго 12 мм. Затем отворачивается гайка крепления шкива на коленвале (при включенной 4 передаче и ручном тормозе). Для инжекторных вариантов требуется подправить кронштейн модуля (зажигания). Для этого откручивается блок катушек от кронштейна и его проушина разгибается с помощью тисков и молотка определенным образом.

Устройство и замена насоса ГУР Шевроле Нивы

ГУР в сборе с сошкой ставится при среднем положении руля, при совпадении метки на торце рулевого вала (гидроусилителя) с соответствующей меткой на его корпусе. Усилитель располагается на лонжероне с помощью трех болтов из комплекта, гайки затягиваются усилием около 35-45 Нм (потребуется ключ и головка торцовая на «17», динамометрический ключ).

Покупайте только оригинальную деталь

Установка насоса ГУР начинается с установки шкива привода и крепления его специальной втулкой на удлиненную гайку. Далее устанавливается кронштейн насоса гидроусилителя, закрепляется головка цилиндра через верхнюю площадку кронштейна, устанавливается сам насос. На шкив привода насоса на коленчатом вале, а также шкив насоса надевается клиновой ремень, который нужно натянуть посредством перемещения насоса через пазы кронштейна и затягивания болтов крепления моментом около 22 Нм.

https://www.youtube.com/watch?v=NTz7i2n2sKo

А еще интересно: Описание знаков и символов на панели приборов Нивы, ремонт панели, схема комбинации

Иногда случается так что выходит из строя насос гур, Шевроле Нива не исключение, если такое случилось, то данную поломку следует сразу устранить, так как это может привести к тому что руль просто на просто заклинит. Ремонт можно произвести в специализированном автосервисе, но это не дешевое удовольствие, поэтому многие производят ремонт самостоятельно. Но чтобы произвести ремонт гура своими руками нужно знать его устройство.

Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке его резкого поворота. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается. При среднем положении рулевого колеса пустите двигатель на 10—15 с.

Заглушите двигатель, не вращая рулевое колесо. Поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.

Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Отверните клапан выпуска воздуха на рулевом механизме. Не заворачивая клапан, поверните руль до упора в другую сторону.

В результате этого уровень масла ГУР будет падать. Езда без жидкости в гидроусилителе Шевроле Niva подвергает риску поломки насоса ГУР, который стоит приличных денег, так как он станет работать насухую.

С какого года на ниву ставят гидроусилитель

Давно хотел поставить себе усилитель руля, особенно после того, как в качестве семейной машины был куплен 7-ми местный Соболь люкс, шутка ли на стоящей машине весом в 3 т руль перекладывается одной рукой? Но последней каплей была ситуация, когда меня подзажали на парковке супермаркета и пришлось 4 раза сдавать туда-обратно, перекладывая руль из одного положения в другое практически на месте, при этом мне на глаза попалась девушка которая на Шеви Ниве делала то же самое, но очень непринужденно, и уехала раньше меня.

Перелопатив конфу и FAQ, понял, что многие ставят электроусилитель, но при этом невозможно оставить гарант, к тому же я длинноногий, и сидухи у меня от бехи и стоят значительно выше штатных, поэтому было предположение что моторчик усилка будет мешать.

Короче я выбрал гидрач.

Пробежался поиском в нете, оказалось, что предложений не так и много, как хотелось, обзвонив всех понял, что прямо сейчас может предложить ГУР только одна контора, стоимость девайса составила 25 т.р.

Скользкое зеленое существо сомкнуло свои липкие лапы на моем горле, когда я делал заказ, но поезд ушел, отступать поздно.

Привезли в этот же день на дом, причем бесплатно. Оглядев содержимое коробки, спросил курьера — А где инструкция? В ответ услышал, что это коробка, которая поставляется на ВАЗ для установки на 21214-2131, соответственно предполагается, что устанавливать будут профи, которые только этим и заняты. Но они могут прислать сканы старых инструкций + сертификат соответствия на мыло.

Прислали на следующий день.

Я порылся в нете и накопал точно такие же инструкции на сайте НИВА КЛУБа.

В итоге стоимость усилка составила 25 т.р. + стоимость масла 150 р.+ 40 р. нормальные хомуты норма = 25 190 р.

Поехал на дачу ставить.

Начать решил с насоса, поскольку если бы ремонт занял больше времени, чем 2 выходных дня, пришлось бы сворачиваться.

1 этап по инструкции. Снятие всего что мешает под капотом

После нескольких примерок понял, что кронштейн насоса нового образца предназначен для установки на инжекторные моторы, а у меня, напомню, карбюратор.

Ничего общего с тем, что нарисовано в инструкциях. Среднее отверстие приходится на болт крепления бензонасоса. Короче понял, что без болгарочно-сварочных работ не обойтись. Попутно задался вопросом — где же у этих моторов выбивается номер на блоке, ведь новый кронштейн закрывает его. Ко всему прочему нижнее отверстие приходится как раз на площадку с номером двигла.

После пары минут чесания репы и разглядывания картинок на старых инструкциях пришел к выводу, что буду делать крепление похожее на то, что было раньше, то есть сверлить дырку в приливе у основания распределителя зажигания, а нижние крепления — на болты крепления крышки ГРМ.

Для начала отрезал все, что мешало:

внизу для того, чтобы все-таки можно было посмотреть номер двигла, посветив сверху через окно. Отрезал от нижнего уха дистанционную втулку, еще пригодится:

Подвесил кронштейн за верхние ухо к головке блока, подставил дистанционную втулку между приливом и кронштейном, зажал и затянул верхний болт, потом разметил дырку под крепление в прилив и просверлил сначала тонким сверлом, потом сверлом диаметром 6,5 прямо через кронштейн в прилив. Единственно, что нужно контролировать, чтобы отверстие в приливе было глубиной не более 12 мм. Снял кронштейн, нарезал резьбу (здесь надо быть очень аккуратным, нужно резать медленно постоянно убирая стружку из блока, иначе можно сломать метчик или испортить резьбу). Поставил на место, закрутил болты:

Хотел оставить так, но покачав кронштейн понял, что он играет и без нижнего крепления не обойтись. Взял жестянку стал ваять эскиз: обрезал узкую полоску, примерил, разметил карандашом, вырезал, приложил — смотрелось неплохо и лежало ровно, осталось просверлить дырки (кстати еще до этого, когда вертел в руках отрезанное нижнее ухо, приставил его к верхнему отверстию — подошло идеально, если не считать, что отверстие 10 мм, а нужно 6 мм). Приложил это ухо:

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

1. Не включаются передние скорости.
2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
3. Все скорости включаются кроме задней.
4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

установка гидроусилителя на ниву — Видео

Опубликовано: 13 часов назад

21 563 просмотра

Опубликовано: меньше минуты назад

67 309 просмотров

Опубликовано: 16 часов назад

84 615 просмотров

Опубликовано: 50 лет назад

9 407 просмотров

Опубликовано: 15 часов назад

14 930 просмотров

Опубликовано: 50 лет назад

97 576 просмотров

Опубликовано: 18 часов назад

1 319 просмотров

Опубликовано: 17 часов назад

8 490 просмотров

Опубликовано: 3 часа назад

128 246 просмотров

Опубликовано: 6 часов назад

176 930 просмотров

Опубликовано: 16 часов назад

3 968 просмотров

Опубликовано: 11 часов назад

35 740 просмотров

Опубликовано: 18 часов назад

10 862 просмотра

Опубликовано: 17 часов назад

27 748 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

5 645 просмотров

Опубликовано: 16 часов назад

11 832 просмотра

Опубликовано: 13 часов назад

2 544 просмотра

Опубликовано: 15 часов назад

22 761 просмотр

Опубликовано: 50 лет назад

1 263 просмотра

Опубликовано: 15 часов назад

319 408 просмотров

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

Сообщение Alex_P » 25 фев 2011, 21:10

О переделке на инжектор

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную. Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00 Кольцо уплотнительное 21214-1011384 Заглушка бензонасоса 21214-1002046 Крышка передняя 21214-1002060 ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00 Башмак цепи 21214-1006090-01 Звездочка коленвала 2123-1005030 Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220 Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020 Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00 Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03 Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112 Датчик скорости Датчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05 Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01 Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226 Датчик кислорода 2112-3850010-20 Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00 Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00 ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00 Коллектор впускной 2123 Ресивер 2123 Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210 Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11 Шланг сливной интеравто 2123-1104220 Коллектор выпускной 2123 Насос топливный 3110 0 580 464 038 Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02) Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор. Выпускная труба 21214-1203010-11 Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11 Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02 Цепь ГРМ 21214-1006040

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Гидроусилитель руля на Ниву ВАЗ-2121 21213 21214 2131

Произведем установку гидроусилителя руля на автомобиль ВАЗ 2121 Нива. Перед тем, как приступить к работе, разберемся, для чего вообще нужен ГУР. Во-первых, гидроусилитель руля обеспечивает достаточную устойчивость в случае резкого падения давления в шинах. Во-вторых, увеличивает динамическую проходимость в экстремальных условиях. В-третьих, в три раза понижает усилие на рулевом колесе, то есть баранку становится легче крутить.

Итак, мы разобрались с тем, что ГУР действительно нужен в автомобиле, начнем монтаж на Ниву. В первую очередь снимаем руль автомобиля, выворачиваем его центральную гайку, делается это при помощи специального съемника. Рулевое колесо удаляется в комплекте с карданным шарниром. Крепежные детали последнего будут использованы нами для установки РМ ГУР. Для установки насоса гидроусилителя нам нужно ослабить ремень вентилятора. Далее снимаем вентилятор, подставляем под него проставку вентилятора и закрепляем его к ступице. Чтобы заправить систему, удаляем крышку масляного бачка, заливаем туда масло до определенного уровня. Поворачиваем руль от упора до упора, при этом двигатель остается не заведенным. Таким образом мы избавляемся от воздуха в баке. При прокачке вывешиваем передние колеса либо отсоединяем рулевую тягу от сошки. Затем запускаем двигатель Нивы, в то же самое время доливаем масло в бак. Рекомендуется производить заливку масла со скоростью не менее 5,5 литра в минуту, это предотвратит попадание воздуха во всасывающую магистраль. Если масло в баке начинает вспениваться, то это говорит о том, что в систему попал воздух. Немедленно заглушаем силовой агрегат и даем отстояться маслу в течении 20 минут, пока не перестанут появляться пузырьки.

Осматриваем соединения шлангов с агрегатами и в случае обнаружения повреждения, меняем фрагмент шланга. Даем мотору Нивы поработать 20 секунд и прокачиваем систему гидроусилителя руля, потом мы удаляем остаточный воздух из РМ, делается это путем поворота руля от упора до упора, причем не задерживаемся на крайних положениях, по три раза в каждую сторону. Закрываем бак крышкой, затягиваем гайку крышки от руки. В процессе дальнейшей эксплуатации лучше всего не удерживать руль в крайнем положении более 5 секунд, иначе может произойти перегрев масла и как следствие — выход из строя насоса ГУР. Если все же насос гидроусилителя руля вышел из строя, а так же в случае повреждения шланга либо ремня привода насоса, при буксировке Нивы с неработающим мотором, использовать РМ можно лишь на короткое время, пока поломка не будет устранена. Длительное использование рулевого механизма с неисправным гидроусилителем руля может привести у его преждевременному изнашиванию. Насос ГУР нужно периодически осматривать и проводить его обслуживание. Происходит промывка расходного и предохранительного клапанов в случае их загрязнения. Выполняется это следующим образом: отворачиваем пробку заглушку над выходным отверстием насоса, вытаскиваем пружину и золотник расходного клапана, в это время ставим пробку на место, чтобы предотвратить вытекание масла, промываем золотник и предохранительный клапан. Сборка производится в обратной последовательности.

Установка гидроусилителя руля (ГУР)

Мда, небогато в Инете материало по установке ГУРа на НИВУ, более менее толковый нашел тока один. Лежит тут https://lancar.narod.ru/Niva/Niva.htm Цитирую:

Давно уже сотрудничая с фирмой “Zahnradfabrik” (сокращённо – ZF) мы как-то приобрели у неё комплект гидроусилителя руля для «Нивы». Комплект «сделай сам» был собран тольятинской и включал в себя практически все детали, необходимые для установки ГУРа на автомобиль. Наконец, спустя некоторое время представился случай применить его на практике. Для начала провели ревизию комплектующих и выяснили следующее:

1. Кронштейн насоса изготовлен достаточно качественно и не вызвал затруднений при установке. Конструкция надёжная, а насос встаёт в очень удобное для обслуживания место – слева от двигателя. При установке необходимо просверлить отверстие в блоке, заменить шпильки на блоке цилиндров более длинными болтами, а блок катушек зажигания (двигатель был впрысковым) сдвинуть немного назад.

2. Шкивы коленвала и насоса выполнены на том же уровне, первый даже предусмотрительно снабжён новым более длинным крепёжным болтом. Единственно, что не было учтено, так это впрысковый вариант двигателя – из-за появившейся гребёнки датчика начала отсчёта пришлось наваривать на оба шкива 5-милиметровые проставки, что затруднительно для слабо оснащённых мастерских, а уж тем более гаражей – их ведь нужно ещё где-то и изготовить.

3. Шланги гидроусилителя зарубежного производства сразу же заменили на отечественные – это уже традиция. Нет, претензий к ним нет, кроме того, что они очень дорогие. Поэтому имеет смысл сразу отказаться от них в комплектации. Существует мнение, что импортные шланги снижают шум от гидроусилителя, но в конкретном случае для «Нивы» вряд ли кто всерьез подбирал длину и конфигурацию, поэтому каких-то отличий вряд ли добъёшся – только время потеряешь.

4. Масляный бачок с фильтром – стандартный «ЗэтЭфовский» то же неплохо заменить на отечественный. Во-первых он, опять же, дешевле, во-вторых через полупрозрачный полиэтиленовый корпус хорошо виден уровень масла (нет необходимости отворачивать крышку), в-третьих более тонкий бумажный фильтр более подходит для наших условий эксплуатации, чем грубый немецкий.

5. Болты крепления механизма, входящие в комплект, оказались короче чем требовалось. Пришлось изготовить новые.

6. Кронштейн масляного бачка то же пришлось переделать – мы сделали его заодно с кронштейном насоса. Это позволило сократить длину всасывающей магистрали до минимума, что благоприятно отразится на работе ГУРа в зимнее время. Да и расположение маслозаливной горловины оказалось довольно удачным.

Самым сложным в установке оказалась доработка щитка передка. Как и на «Волге» «ЗэтЭфовский» механизм не убрался в отведённое ему место и часть его, после доработки щитка «болгаркой», оказалась внутри салона. Кронштейн педалей то же пришлось дорабатывать

Здесь очень важно качественно загерметизировать образовавшиеся щели в щитке вокруг механизма, иначе через них начнёт поступать и влага и холодный воздух – тогда удовольствия от установленного ГУРа будет значительно меньше

Наконец после недолгих работ по сборке, подключению и прокачке гидроусилителя мы провели небольшие испытания и сделали следующие выводы:

Руль стал значительно легче, но крутить его одной рукой при резком маневрировании всё ещё достаточно сложно. Хотелось бы иметь распределитель с более комфортной характеристикой. Впрочем, владельцы «Нив» были и так в восторге. Зато при движении на большой скорости отрицательных черт от гидроусилителя не чувствуется – обратная связь «дорога-водитель» сохранилась на прежнем уровне. Шум от работы гидроусилителя на удивление низкий, даже несмотря на то, что машина без шумоизоляции, а распределитель наполовину находится в салоне. Насос при работающем двигателе едва слышен, но это, видимо, свойство конкретного экземпляра, по своему опыту знаю, что попадаются довольно шумные образцы. Угол поворота управляемых колёс несколько снизился, но это компенсируется лёгкостью маневрирования. Если же этот аспект кого-то не устроит, то можно порекомендовать заменить штатную трапецию на вариант, специально разработанный под гидроусилитель, такую трапецию можно отыскать где-нибудь в Тольятти.

На всякий случай: тут вот лежит его фотка