Смазка для стартера автомобиля какую выбрать

Как это сделать?

• Ставим на нейтралку, выжимаем ручник, клиним колеса башмаками;
• Откидываем клеммники от аккумулятора;
• Изымаем воздухофильтр в комплексе;
• В разных моторах по-разному расположен стартер, но у большинства будет слева от мотора, если смотреть на него со стороны капота. Отодвигаем резиновый предохранитель и отвинчиваем плюсовую клемму;
• Накидками на «15» отвинчиваем гайки с двух шпилек. Изымаем сам стартер непосредственно;

Когда сам узел достали, теперь переходим к его разборке:

• Перед тем как класть на поверхность стола тщательным образом очищаем от остатков грязи и иных образований. При необходимости можно использовать керосин (но только локального нанесения);
• Накидком на «13» снимаем клеммник втягивающего клапана;
• Шестигранником отвинчиваем три болта, которые крепят клапан. Возможно, будут трудности, так как вода и погодные условия уже оставили свои отпечатки на них. Используйте «ВД-40». Если уж совсем туго, не ломайте, иначе шлицам будет беда. Берите дрель и высверливайте сверлом с потайной головкой. Необходимо будет приобрести дополнительно две шпильки маркировки М4х35 или можно длиннее;
• С помощью накидков отвинчиваем болты и отсоединяем две части корпуса;
• Отверткой поддеваем стопорное кольцо на валу ротора, снимаем упорную втулку, изымаем бендикс (муфта). Возможно понадобится металлическое плечо чуть больше в диаметре чем вал, чтобы сбить втулку. Все зависит от качества и степени изношенности;
• Перед нами вал, 3 шестеренки и редуктор. С помощью тряпки очищаем от старой смазки, вытираем на сухо;
• Наносим на подшипники небольшое количество смазки, которая указанна была в начале статьи. Трамбовать не стоит, так как излишнее количество и морозы могут спровоцировать клин;
• Одеваем крышку редуктора и устанавливаем бендикс, предварительно смазав его шлицы смазкой;
• Вовремя сборки, проводим визуальную диагностику щеток. Если видно заусинки проводов, то лучше замените модуль в сборе;
• На вал ротора одеваем крышку, смазываем его смазкой;
• Смазываем совсем немного бендикс для легкости захода в паз коленвала, завинчиваем шпильки;
• После того как установлен стартер, возвращаем назад воздушный фильтр;
• Тестируем авто.

Согласно требований инструкции по эксплуатации автомобиля, техосмотр необходимо проводить каждые 50 000 км.

пробега и проводить замену смазки. В зависимости от условий использования, интервал может быть уменьшен на 10-15 тыс. км. пробега. Вариантов обслуживания два: собственноручно своими силами или отогнать в автосервис для проведения работ. Как видимпроцедура далеко не сложная, но наличие терпения и определенных навыков все же следует иметь.

Что касается процедуры покупки запчастей и комплектующих, то их рекомендовано приобретать только у сертифицированных автомагазинах или дилерских центрах. Так как покупая неоригинальную продукцию вы заранее обрекаете машину и ее узлы на очередной досрочный ремонт. Ну вот и разобрали поэтапно тему, чем смазать стартер автомобиля, надеюсь наши советы помогут многим автолюбителям.

Как видим процедура далеко не сложная

, но наличие терпения и определенных навыков все же следует иметь. Что касается процедуры покупки запчастей и комплектующих, то их рекомендовано приобретать только у сертифицированных автомагазинах или дилерских центрах. Так как покупая неоригинальную продукцию вы заранее обрекаете машину и ее узлы на очередной досрочный ремонт. Ну вот и разобрали поэтапно тему, чем смазать стартер автомобиля, надеюсь наши советы помогут многим автолюбителям.

Конструкция стартера

Демонтированный «хрустящий» бендикс стартера

Марка зависит от назначения, характеристики, функции пускового двигателя. Получая питание от АКБ, стартер вращает коленчатый вал двигателя. Конструктивно состоит из узлов:

1. Двигатель щёточный (коллекторный).
2. Бендикс – приводной механизм с шестерней (обгонный).
3. Реле тяговое.

Основным же и единственным источником энергии является аккумулятор, питающий все электрические приборы во время пребывания машины в нерабочем состоянии.

Малых габаритов, но высокой мощности стартер предназначен для лёгкого запуска и эксплуатации авто в условиях низких температур.

Как происходит запуск автомобиля

Мало смазки в бендиксе

С поворотом ключа зажигания, замыкаются контактные болты стартера. Действуя на якорь реле (тяговое) через рычаг приводится в движение муфта привода, которая перемещая шестерню, зацепляет венчик маховика.

На этом функция стартера завершается, переходя в исходную позицию. То есть привод выходит из зацепления с венцом, но работа двигателя продолжается. Автомобили с АКПП оснащены удерживающей обмоткой стартера, что позволяет запускать двигатель только, если он находится на нейтральном положении рычага скоростей или положении «P».

Возможные неисправности

Сама конструкция достаточно надежна, на современных машинах выходит из строя редко. Но тем не менее это случается.

Если при запуске двигателя автомобилист слышит характерные звуки, напоминающие трещотку, а сам двигатель не заводится, причина скорее всего в бендиксе. Щелчки означают, что стартер пытается провернуть маховик двигателя, но ему не хватает усилий.

Бендикс Бош. 1 — кожух обгонной муфты; 2 — ведомая обойма с шестерней; 3 — кольцо; 4 — шайба; 5 — ролик; 6 — прижимная пружина; 7 — ведущая обойма; 8 — буферная пружина; 9 и 11 — опорные чашки; 10 — кольцо приводной вилки; 12 — стопорное кольцо.

Чаще всего из строя выходят зубья приводной шестерни. Именно шестерня и ролики несут основную нагрузку при пуске. Зубья разрушаются, стачиваются, им не хватает рабочей поверхности для зацепления.

Ролики, также изнашиваются, теряют форму, в результате шестерня начинает вращаться вхолостую и не может передать крутящий момент. Сопутствующей поломкой часто выступает разрушение обоймы в районе работы роликов.

Иногда поломка бывает вызвана износом направляющих вала стартера. При этом зацепление с маховиком становится неправильным.

В тех моделях, где наличествуют пружины, причиной поломки выступают и они. Со временем, пружины растягиваются, лопаются, теряются.

Лада 2131 Синий крокодил › Бортжурнал › Нестандартный топливный бак

Когда-то мне стало интересно, почему заправляясь (я тогда начал заправляться на Гелиосе) у меня бензобак увеличился. Стандартно с завода автомобиль комплектуется бензобаком объемом 65 литров, но судя по количеству заливаемого бензина он литров на 80. Это реальная наепка или у меня бензобак сам по себе увеличился в объеме? И я задался вопросом, если это вина заправщиков, то как их подловить, ведь реально они получается имеют неучтенной прибыли на миллионы. Прикинул так, с 60 литров, реально налитых литров 45-50. И тогда у меня возникла идея, откатать до пустого бака, притащиться на тросу до заправки и проверить каким же объемом стал у меня бензобак…

Рассказ о том как все прошло. В полпервого встретились со знакомым, побеседовали и поехали к злачному месту (АЗС) . Я хитро отъехал в сторону, при помощи не хитрых манипуляций опустошил бак почти до нуля, бензонасос уже с трудом брал бензин. Завелся, заехали на заправку на парах, хотя думали придется тащить. Нет, чудо российской техники очень живучее и так просто не сдавалось. Подъехал к колонке и пошел относить денег. Отдал задаток 5 тыщь и халявный талон на 10 литров, со словами «до полного» пошел наблюдать сколько влезет. Влезло много! Аж 84,23 литра. Почесали репу и я пошел к кассиру разбираться. Кассир сказала ничего незнаю, позвала старшего. Старший, говорит, тоже, ничего незнаю, езжайте в офис к начальнику службы безопасности. Поехали в офис, там обед, ладно, буду ждать! Знакомый извинился, что ему на работу пора и удалился (все равно ему спасибо за поддержку, он потом еще несколько раз звонил, спрашивал как все прошло). Я дождался окончания обеда (аж целых 15 минут ждал) и снова пошел штурмом на офис. Начальника службы безопасности на месте не оказалось и отправили к вроде старшему менеджеру Жаслану. С Жасланом знакомы давно и он удивился услышав от меня историю про много бензина. Дал мне листок бумаги и попросил написать как все было и чего я хочу. Я достал ручку и начал писать. Написал много на целый лист бумаги (давно столько не писал ручкой) . Письмо мое приняли и даже сделали копию для меня с отметкой входящее. И начали думать чего же со мной делать? Предложили два варианта или мне кататься пока бензин не закончиться и сравнить показания спидометра (для меня такой вариант не пройдет, по асфальту предстояло мало проехаться) или сливать бензин и замерять. Решили сливать. Нашли 3 канистры и мерник, все емкости 20ти литровые. Загнали машину на яму и началось. Поставили пару заправщиков бензонасос в ручную мучить. За полчаса они 20 литров надоили. Тем временем нашли тонкий длинный шланг и пропихали его в бензобак, напившись, все таки у парней удалось засасать бензин и начать заполнять канистры. И что бы вы думали? Такими хитрыми телодвижениями с моей нивки надоили 80 литров. Тут уж я сам удивился. Ладно, говорю, понятно, ваш бензин мне бак растянул, наливайте назад, больше притензий не имею. А назад оно не идет. Если с пистолета течет под давлением и влетающая струя видимо вытесняет воздух из бака, то с воронкой такой фокус не проканал. Кое как укачали 60 литров. Последние 20 отдали мне в канистре с просьбой потом завезти. Извенился перед ними, сел в машину и укатил в офис писать когда-то этот отчет. Для написания данного рассказа у меня тогда ушло 3,5 часа.

Возможные причины неисправности бендикса

Когда сам узел достали, теперь переходим к его разборке:

• Перед тем как класть на поверхность стола тщательным образом очищаем от остатков грязи и иных образований. При необходимости можно использовать керосин (но только локального нанесения);
• Накидком на «13» снимаем клеммник втягивающего клапана;
• Шестигранником отвинчиваем три болта, которые крепят клапан. Возможно, будут трудности, так как вода и погодные условия уже оставили свои отпечатки на них. Используйте «ВД-40». Если уж совсем туго, не ломайте, иначе шлицам будет беда. Берите дрель и высверливайте сверлом с потайной головкой. Необходимо будет приобрести дополнительно две шпильки маркировки М4х35 или можно длиннее;
• С помощью накидков отвинчиваем болты и отсоединяем две части корпуса;
• Отверткой поддеваем стопорное кольцо на валу ротора, снимаем упорную втулку, изымаем бендикс (муфта). Возможно понадобится металлическое плечо чуть больше в диаметре чем вал, чтобы сбить втулку. Все зависит от качества и степени изношенности;
• Перед нами вал, 3 шестеренки и редуктор. С помощью тряпки очищаем от старой смазки, вытираем на сухо;
• Наносим на подшипники небольшое количество смазки, которая указанна была в начале статьи. Трамбовать не стоит, так как излишнее количество и морозы могут спровоцировать клин;
• Одеваем крышку редуктора и устанавливаем бендикс, предварительно смазав его шлицы смазкой;
• Вовремя сборки, проводим визуальную диагностику щеток. Если видно заусинки проводов, то лучше замените модуль в сборе;
• На вал ротора одеваем крышку, смазываем его смазкой;
• Смазываем совсем немного бендикс для легкости захода в паз коленвала, завинчиваем шпильки;
• После того как установлен стартер, возвращаем назад воздушный фильтр;
• Тестируем авто.

Поскольку зазор между якорем и статором электродвигателя составляет десятые доли миллиметра, даже небольшой перекос вала приводит к касанию якорем неподвижного статора.

Некоторые специалисты еще рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки, мы же рассмотрим перечисленные в списке части стартера.

Низкая скорость вращения вала стартера и большой потребляемый ток могут являться признаками увеличенного сопротивления вращению. Зачастую оно возникает вследствие износа подшипников скольжения и перекоса якоря электродвигателя. Стартеры, в которых возбуждение обмотки якоря происходит под действием постоянных магнитов статора, имеют дополнительный подшипник на передней крышке.

Внутренние части стартера подлежат смазыванию, такие как:

• обгонная муфта;
• вал;
• редуктор (если есть).

Больше года я при пуске двигателя слушал писк из-под капота, когда короткий в доли секунды, а когда и пару секунд. Надоело мне это, решил найти причину этого безобразия.

Нагрузка, которая идет на стартер при запуске двигателя, несмотря на её кратковременность, имеет довольно-таки существенную величину. Сила, которая действует на вал через шестерни и маховик стартера, может запросто привести втулки в негодное состояние. Принимая эллипсообразный вид, изношенные втулки служат причиной возникновения зазора между шестеренками.

Не путайте вязкость базового масла с консистентной вязкостью (NLGI). Для автомобилей чаще всего используют смазки с индексом NLGI-2 (мягкие смазки).

С поворотом ключа зажигания, замыкаются контактные болты стартера. Действуя на якорь реле (тяговое) через рычаг приводится в движение муфта привода, которая перемещая шестерню, зацепляет венчик маховика.

Стартер нуждается в сезонном техническом обслуживании (СТО), в которое входит очистка старой и нанесение новой смазки.

Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Щеточный узел

Для доступа к щеточному узлу следует разобрать стартер, как показано на изображении ниже.

Первым делом следует проверить как перемещаются щетки в щеткодержателях. При наличии заеданий следует отшлифовать дефектные места.

Щетки требуется осмотреть на наличие оплавлений и термических повреждений

Особое внимание необходимо уделить месту контакта с коллектором. Незначительные дефекты устраняются шлифовкой

В процессе эксплуатации происходит износ щеток. Критический размер составляет от 4 мм до 15 мм в зависимости от конструкции. В случае его достижения требуется замена щеток. Их цена составляет от 90 до 1800 рублей в зависимости от марки и модели стартера.

Выбор смазки для стартера

Интернет полнится форумами, на которых происходят споры касательно того, какая смазка для стартера лучше. Актуальность вопроса поднимается в том случае, если стартер приходится разбирать самостоятельно. Если же Вы это предоставляете мастерам в автосервисе, тогда выбирать не придётся. Для тех, кто всё же стремиться совершить это самостоятельно, есть несколько вариаций:Для правильного выбора того или иного варианта смазки необходимо знать её характеристики и область применения. При воздействии низких температур на смазку, она становится очень вязкой, а при высоких возникает высокая вероятность закоксовывания. Прежде чем приступить к смазыванию стартера, необходимо подобрать морозостойкую смазку, которая в наибольшей степени сохраняет свои свойства.Литол 24

Вполне работоспособен в экстремальных температурных диапазонах от -40 до 120 градусов. Его вязкость от 8 до 650 Па-с. Может применяться к шарнирам и трущимся деталям электрических элементов и механизмов автомобиля.

Графитовая смазка

Её применение широко распространено в диапазоне температур от -20 до 70 градусов по Цельсию. Её вязкость составляет 100 паскалей при температуре воздуха в 0 градусов. Её применяют к деталям, что подверглись большой нагрузке, зачастую это подвески тракторов и автомобилей.

Моторное масло

Применять лучше синтетическое моторное масло, ведь оно в значительной мере способно сохранять свою вязкость в диапазонах низких температур. Оно образует достаточно прочную плёнку на поверхности металлических элементов.

Кастрол

Castrol LMX изготавливается на литиевой основе. Диапазон температур составляет от -35 до 140. При 40 градусах по Цельсию вязкость составляет 83 Паскаля.

Перечень требуемых для ремонта инструментов

Для ремонта стартера требуется приблизительно одинаковый набор в зависимости от модели и производителя узла. В таблице ниже представлен ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся для ремонта.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Это интересно: Установка электронного (бесконтактного) зажигания на ВАЗ 2107

Название	Примечание
Головка TORX	Требуется преимущественно при ремонте стартеров с иномарок
Головка	“на 8”, “на 10”, “на 12”, “на 13”, “на 14”, “на 15”. Размер варьируется от марки и модели стартера.
Рожковый ключ	Для доступа там, где не подлезть головкой или накидным ключом
Вороток	С трещоткой и удлинителем
Мультиметр	Для проверки электрических параметров стартера
Кардан для воротка	Требуется если усложнен доступ к креплениям стартера или проводов
Отвертка	С плоским или крестовым лезвием. На иномарках иногда требуется жало специальной формы, например, плоское с выемкой или “звездочка”
Лента изоляционная	Для восстановления изоляции
Проникающая смазка	Для отворачивания прикипевших резьбовых соединений
Ветошь	Для очистки загрязнений и остатков смазки

Для того, чтобы починить неисправный стартер, рекомендуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят основные элементы узла, которые наиболее подвержены износу. Иногда в такой набор для ремонта входят некоторые инструменты, необходимые для восстановления работоспособности узла.

Что делать, если проскакивает бендикс стартера

Моделируем утренний выезд из гаража: проворачиваем ключ зажигания, стартер жужжит, но движок «не ловит». Неприятность. Но довольно часто встречающаяся. Обычно это проскакивает бендикс стартера — что делать в такой ситуации?

Не психовать, этим делу не поможешь. Следует пораскинуть мозгами.

Итак, что делать? Самый простой вариант, который приходит на ум — поменять стартер. К сожалению то, что просто, не всегда дешево.

При этом не нужно морочить голову всякими фантастическими проектами типа «да я сам разберусь, поменяю, что надо». Своими руками в принципе «провернуть» подобную операцию можно, вот так она осуществляется:

Но если есть возможность – лучше поручить спецам в СТО.

Есть, впрочем, один вариант самостоятельного «ремонта» при форс-мажоре (допустим, до ближайшей СТО — ехать и ехать).

Если бендикс в роликовом исполнении, а причиной отказа является попавшая в него грязь, нужно прогреть двигатель. Есть вероятность, что стартер схватит двигатель.

Важно: проделать эту операцию можно только при жужжащих звуках стартера. Если слышан резкий скрежет – своими руками вряд ли что сделаешь, лучше не лезть

Не следует также забывать о том, что кроме износа шестерни бендикса возможен и износ зубьев маховика. Нужно отработать и эту версию (осмотреть его визуально через окно кожуха сцепления). Крайне редко причина неисправности (проскакивания) может быть также в катушке втягивающего реле стартера.

Его другое название – обгонная муфта – более точно обрисовывает функции устройства. Агрегат должен прокрутить маховик двигателя и «отцепить» от него стартер в нужный момент. Конструкция сама по себе несложная:

Но из нее следует, что самая вероятная версия отказа работы узла — износ зубьев. Это действительно так, в 90% случаев бендикс стартера проскакивает именно по этой причине. Таким образом, кардинальное решение проблемы – замена бендикса. Обычно после этой процедуры связка «стартер-двигатель» начинает работать безукоризненно.

17 января 2018 Teor21 ← Вытягивание вмятин без покраски своими руками – доступно и понятно

Как проверить обгонную муфту

Если поменять бендикс вы не торопитесь, то стоит его протестировать. Для этого корпус обгонной муфты, уже снятой со стартера, через мягкую прокладку (например, ветошь), чтобы исключить повреждения, зажмите в тиски. Попробуйте прокрутить бендикс влево-вправо. Вращаться он должен только в одну сторону, т. к. при попытке проворачивания исправная деталь будет стопориться. Если обгонная муфта проворачивается, то это значит, что она не будет входить в зацепление с зубьями и стартер будет «молотить» вхолостую. Определить исправность шестерни можно визуально: «съеденные» зубья вы увидите сразу. А вот если залег стартер, то понять это можно лишь разбирая его. В этом случае все «внутренности», включая редуктор, необходимо очистить от грязи, высохшей смазки и промыть чистым бензином. Далее придется решать: можно ли отремонтировать бендикс или потребуется приобретать новый.

Проверка работоспособности бендикса прямо на автомобиле

Это можно сделать, не демонтируя стартер. Для этого включите любую скорость, нажмите на педаль тормоза и пустите стартер. Если машина просто дернулась вперед, то все нормально – скорее всего, ваша обгонная муфта работоспособна. Появление звука вращения якоря свидетельствует о пробуксовке бендикса, который нужно отремонтировать либо заменить на новый.

Чем смазывать

В интернете можно найти много форумов, на которых спорят о том, какая смазка лучше для стартера. Вопрос её выбора актуален в том случае, если разбирать стартер будете своими руками. Если же этим занимается автосервис, то выбирать не приходится.

Для того, кто хочет сделать это своими руками, есть несколько вариантов:

• Литол;
• Графитовая;
• Моторное масло;
• Кастрол;
• Циатим-201;
• Смазка ШРУС.

Бендикс,приводной вал стартера

Для того чтобы выбрать правильный вариант смазки, нужно знать характеристики и область применения. При низких температурах смазка теряет свои свойства, становится более вязкой, а при высоких может закоксовываться. Перед тем как приступить к смазыванию стартера, надо по характеристикам подобрать морозостойкое, наиболее сохраняющее свои свойства средство.

Работоспособен в диапазоне от -40 до 120 градусов. Вязкость от 8 до 650 Па-с. В область применения входят шарниры и трущиеся детали электрических машин.

Графитовая смазка

Применяется в диапазоне температур от -20 до 70 градусов. Вязкость у неё 100 Па-с при нулевой температуре воздуха. Используется в деталях, подвергающихся большой нагрузке в основном это подвески автомобилей и тракторов.

Моторное масло

При использовании моторного масла, лучше применять синтетическое, т. к. оно в значительной мере сохраняет свою вязкость при низких температурах. Оно образует довольно прочную плёнку на поверхности металла.

Castrol LMX изготовлена на литиевой основе. Температурный диапазон от -35 до 140. Вязкость при 40 градусах порядка 83. Применяется в сильнонагруженных узлах.

Представляет собой масло, загущённое литиевым стеаратом. Используется при температурах от -60 до 90 градусов. Вязкость уже при -50 будет 1100 Па-с.

Смазка ШРУС

Температурный диапазон использования от -30 до 120 градусов. Вязкость при -30 будет 1800 Па-с. Область применения — шарниры равных угловых скоростей.

При обслуживании стартера своими руками моторным маслом лучше всего смазать цапфы и вал, в редуктор можно закладывать Литол 24 или Castrol LMX. При этом имейте в виду, что покупать смазку нужно в проверенных местах во избежание подделок.

Как смазывать стартер

1. Поставьте коробку в режим нейтралки, выжмите ручник, заклиньте колёса башмаками.

2. Откиньте клеммники от аккумулятора.3. Изымите воздухофильтр в комплексе. Стартер в разных двигателях расположен по-разному, но в своём большинстве он размещается слева от мотора, если на него смотреть со стороны капота.4. Отодвиньте резиновый предохранитель и отвинтите плюсовую клемму.

5. Отвинтите гайки с двух шпилек накидками на «15» и изымите непосредственно сам стартер.

6. Переходите к разборке, когда достали узел. Перед тем, как положить его на поверхность, хорошенько отчистите его от оставшихся загрязнений и других образований. Если есть такая необходимость, тогда используйте керосин, только локально нанося.

7. Накидкой на «13» снимите клеммник втягивающего клапана.

8. Отвинтите три болта, которые крепят лапан, шестигранником. Вполне вероятно, что могут возникнуть трудности такие, как вода и разнообразные погодные условия уже оставили на них свой отпечаток. Используйте для этого «WD-40». Если совсем всё уже так туго, не ломайте, иначе шпицы придут в непригодность.

9. Возьмите дрель и воспользуйтесь сверлом с потайной головкой. Приобретите две шпильки с маркировкой М4х35 или, если можно, длиннее.

10. При помощи накидок отвинтите болты и отсоедините две части корпуса. Подденьте стопорное кольцо на роторном валу, снимите упорную втулку, изымите бендикс. Возможно случиться так, что Вам нужно будет металлическое плечо, которое чуть больше вала в диаметре, дабы сбить втулку. Всё зависит от того, насколько велика степень изношенности.

11. Перед Вами открывается вал, три шестерни и редуктор. Тряпкой очистите их от старой смазки и отчистите их досуха.

12. Нанесите немного смазки, но трамбовать её не стоит, ведь излишнее её количество и морозы могут привести к заклиниванию.

13. Оденьте крышку редуктора и установите муфту, смазав её шлицы смазкой.

14. Во время того, как Вы будете его собирать, визуально диагностируйте щётки. Если видны заусенцы проводов, тогда замените модуль.

15. На роторный вал оденьте крышку и смажьте его.

16. Смажьте муфту совсем немного для того, чтобы она легко заходила в паз коленчатого вала и завинтите шпильки.

17. После обратной установки стартера верните назад воздушный фильтр.

18. Протестируйте автомобиль.Основываясь на инструкции по эксплуатации Вашего транспортного средства, необходимо проводить технический осмотр каждые 50 000 километров пробега и проводить замену смазки. В зависимости от того, в каких условиях использовался автомобиль, может быть уменьшен интервал в три-четыре раза. Вариантов обслуживания может быть два: устранить всё своими силами, либо обратиться на СТО, для проведения квалифицированного ремонта. Как видно из всего вышеописанного, процедура не требует какой-либо сложности, но терпения и определённых навыков точно. Относительно закупки комплектующих и запчастей, рекомендуется приобретать их только в специализированных магазинах или дилерских центрах. Ведь неоригинальной продукцией Вы обрекаете автомобиль и его узлы на последующий досрочный ремонт. Ну вот поэтапно тема и разобралась. Надеюсь наши советы Вам помогут.

Какие части стартера нужно смазывать

Перед тем, как перейти непосредственно к выбору смазки, необходимо определиться, какие именно внутренние части стартера подлежат смазыванию. Перечислим их:

• вал стартера;
• обгонная муфта;
• редуктор (при его наличии).

Что касается стартерного вала, то нужно смазывать его заднюю часть, чтобы облегчить ход продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев.

Также некоторые специалисты рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки стартера. На этот счет существует много различных мнений. Однако мы придерживаемся взгляда, что необходимо смазывать лишь вал, редуктор, а реже и обгонную муфту. О причинах вы можете почитать далее.

Редуктор есть не во всех стартерах, это зависит от конструкции и модели автомобиля. Его назначение состоит в снижении механических усилий на стартере, из-за чего снижается потребляемый ток. Если редуктор не будет достаточно смазан, то это приведет к чрезмерной нагрузке на сопутствующие механизмы и износу аккумуляторной батареи. Теперь перейдем непосредственно к вопросу о выборе смазки для стартера автомобиля.

Это интересно: Ошибка P0170 на автомобилях Mitsubishi — пошаговое руководство по диагностике и ремонту

Смазка для стартера должна обладать следующими свойствами:

• широкий температурный диапазон использования;
• защитой поверхности от коррозии;
• высокой нагрузочной способностью;
• низким коэффициентом трения;
• длительным сроком использования.

Как перенести книги из iBooks на iPhone?

Основные неисправности

Внешне распознать поломку стартера Приоры можно по следующим признакам:

• «крутит» и при этом запускает двигатель;
• не «крутит»;
• продолжает «крутить» после того, как ключ отпустили;
• скрипит, раздаются щелчки;
• «крутит», но слишком долго.

Причина может крыться в неисправности аккумулятора, в самом стартере и предохранителях. Наиболее частые – те, которые с большей долей вероятности вывели из строя

Не включается

Если двигатель не запускается, проблема может быть в следующем:

1. разряженный или сломанный АКБ;
2. нет замыкания контактов 50 и 30;
3. клеммы или наконечники окислены;
4. межвитковое замыкание;
5. короткое замыкание на массу;
6. обрыв цепи «стартер — тяговое реле»;
7. неисправен модуль зажигания;
8. обрыв обмотки тягового реле;
9. износ щеток;
10. якорь заедает;
11. дополнительное реле или поведенная к нему цепь управления повреждены.

Если стартер щелкает, но не крутит, причин может быть несколько:

1. шестерня, работающая с бендиксом не зацепляется с маховиком двигателя;
2. подшипник втулок вала якоря износился;
3. крепление стартера или корпус сломаны;
4. повредились зубья шестерни или маховика.

Не выключается

Когда стартерный узел Приоры не включается, неполадка может крыться в следующем:

1. муфта свободного хода пробуксовывает;
2. разрядился или сломался аккумулятор;
3. резкое и сильное падение напряжения в цепи;
4. окисление контактов.

Причинами замедленной работы могут быть:

1. разрядился или сломался аккумулятор;
2. клеммы или наконечники окислены;
3. соединение проводов от силового агрегата до кузова очень слабое;
4. контактные болты на тяговом реле ослаблены или окислены;
5. износ щеток;
6. в обмотке якоря возникло замыкание или обрыв.

Лада Калина Седан мой первый автомобиль Бортжурнал Датчик фазЗамена бендикса стартера – недешевая работа, да и сам узел может нанести серьезный ущерб бюджету автовладельца. Выполняя его ремонт или замену своими руками, можно избежать больших затрат.

К основным причинам неисправностей, влияющих на надежное сцепление маховика и обгонной муфтыстартераавтомобиля, относятся:

• Образование отложений внутри её корпуса;
• Ослабление или поломка пружин роликов обгонной муфты;
• Разрушение корпуса;
• Износ роликов.

Некоторые из данных неисправностей можно устранить ремонтными работами для ликвидации других потребуется замена бендикса стартера.

В отдельных случаях ремонт сводится к отмачиванию передней части стартера в емкости с бензином с последующим просушиванием. Нередко после такой процедуры бендикс Форд Фиеста приходил в рабочее состояние и длительное время не досаждал неисправностями. Владельцам автомобилей в данном случае даже не приходилось задумываться о том, как снять бендикс со стартера и поставить его обратно.

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Какую смазку использовать для стартера

Прежде чем перейти к конкретным маркам, необходимо определиться с тем, какой кинематической вязкостью обладает та или иная смазка, чтобы она подходила для смазывания стартера и его составляющих. В соответствии с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (cSt, сантистокс, 1 сТс = 1 мм²/с).

Если масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100…200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, средних скоростях, и нагрузке от малой до средней. Информацию о кинематической вязкости вы найдете на упаковке смазки, которую планируете использовать для стартера.

Однако помните, что смазки с вязкостью 100…200 сСт не подходят для использования в элементах стартера. Это утверждение основано на том факте, что минимальная температура их эксплуатации составляет -20…25°С. Примерами таких смазок могут служить MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47.

Отличным вариантом смазки для элементов стартера является LIQUI MOLY Thermoflex. Она относится к описанному выше классу с кинематической вязкостью до 100 сСт. В частности, при температуре 40°С она обладает вязкостью в 18 сСт. Ее дополнительным преимуществом является тот факт, что она может работать не только с металлическими, но и пластмассовыми деталями. Ее аналогом является RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 с диапазоном рабочих от температур от -60°С до 120°С.

Универсального ответа на вопрос, какой смазкой смазывать стартер, нет и быть не может. Однако существует несколько распространенных вариантов, которыми пользуются автомобилисты на сегодняшний день. В первую очередь это зависит от температуры воздуха, при которой планируется эксплуатировать машину. В частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе.

Среди других, более дешевых, используемых средств популярны следующие:

• «Литол 24»;
• Графитовая смазка;
• Castrol LMX;
• “Циатим 201”;
• Смазки для ШРУС.

Попытаемся систематизировать информацию, и привести для вас таблицу, где представлена информация о том, какую смазку для планетарного редуктора стартера, а также его вала лучше использовать. Мы не пытаемся навязать свое видение, а лишь представляем сведения, которые нам удалось найти.

Узлы для смазывания	Требования к смазкам	Примеры смазок
Планетарный редуктор	Длительное действие, совместимость с пластмассовыми деталями и эластомерами, устойчивость к высоким механическим нагрузкам, широкий диапазон рабочих температур	LIQUI MOLY Thermoflex; RAVENOL Arctic Green Grease AGG2; Molykote AG-650; Molykote-7514; смазка для ШРУС; “Литол 24”.
Вал стартера	Обеспечение низкого коэффициента трения, высокая несущая способность, устойчивость к воздействию жидкости и защита от коррозии, широкий температурный диапазон.	Molykote 3400A Leedfree; Molykote BR 2 Plus; графитовая смазка; Castrol LMX; “Циатим 201”.
Обгонная муфта	Широкий температурный диапазон, совместимость с различными муфтами машин, стойкость к окислению и влажности, защита от коррозии рабочих поверхностей, длительное использование.	Molykote 7325; Molykote 33 Medium; Castrol LMX; “Циатим 201”; “Литол 24”.

Наверняка на основе приведенной информации вам будет проще определиться с выбором. Ведь мнений по поводу использования тех или иных смазок на многочисленных форумах уйма. Также существуют расхожие мнения по поводу общей целесообразности смазывания отдельных узлов стартера. Далее вкратце об этом.

Если масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100. 200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, средних скоростях, и нагрузке от малой до средней. Информацию о кинематической вязкости вы найдете на упаковке смазки, которую планируете использовать для стартера.

Однако помните, что смазки с вязкостью 100. 200 сСт не подходят для использования в элементах стартера. Это утверждение основано на том факте, что минимальная температура их эксплуатации составляет -20. 25°С. Примерами таких смазок могут служить MC-1000, RAVENOL Hot Red Grease HRG2, LIQUI MOLY LM 47.