Механическая коробка ваз 2107

Новый кроссовер Hengchi 9 в Шанхае: что может предложить будущий конкурент BMW iX3?

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107

На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца — пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:

  1. Демонтаж коробки с автомобиля.
  2. Разборка КПП на составляющие детали.
  3. Замена вышедших из строя элементов на новые.
  4. Сборка коробки.
  5. Монтаж КПП на автомобиль.

С таким дефектом вал не сможет корректно работать, что сразу же скажется на удобстве переключения передач

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

  • головки на 13 и 17;
  • удлинитель к головкам;
  • крестообразная отвёртка;
  • плоская отвёртка с тонким лезвием;
  • плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
  • ударная отвёртка;
  • пинцет;
  • гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
  • съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
  • молоток.

Как снять КПП

Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП — дело явно непростое и небыстрое.

Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:

  1. Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
  2. Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
  3. Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
  4. Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
  5. Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
  6. Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
  7. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
  8. После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
  9. В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
  10. Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
  11. Снять крышку с рычага переключения передач.
  12. Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
  13. Отсоединить механизм сцепления.
  14. Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
  15. Отсоединить карданную передачу.
  16. Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
  17. Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
  18. Снять коробку с машины.
  19. Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.

Видео: инструкция по демонтажу

Корпус коробки весит более 20 кг, поэтому лучше попросить помощи у знакомых, чтобы безопасно снять её с автомобиля

Как правильно разобрать коробку

Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.

Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:

  • ударная отвёртка;
  • гаечный ключ на 10;
  • торцевой ключ на 13;
  • трёхзахватный съёмник;
  • тиски;
  • пинцет;
  • динамометрический ключ.

Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.

В устройстве коробки много как крупных, так и мелких деталей

Порядок работы

Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях — задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:

  1. После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
  2. Снять колокол (кожух).
  3. Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
  4. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
  5. Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
  6. Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
  7. Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
  8. Извлечь сальник вторичного вала.
  9. Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
  10. Выпрессовать этот подшипник.
  11. Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
  12. Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
  13. Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
  14. Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
  15. Затем вытащить вторичный вал.
  16. Промежуточный вал выходит легко.

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

8. Снять привод спидометра.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

33. Установить блок шестерен в тиски.

34. Снять шайбу с вторичного вала.

35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

36. Снять крышку с прокладкой.

37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

40. Снять кольцо.

41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

45. Извлечь блокировочный сухарь.

46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

47. Снять с вала КПП ступицу.

48. Снять пружинную шайбу.

49. Снять шестерню заднего хода.

50. Снять задний подшипник вала.

51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

56. Извлечь блокировочный сухарь.

57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

61. Выдвинуть подшипник из картера.

62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынуть вал КПП из картера.

66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

69. Снять пружинную шайбу.

80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

71. Снять шестерню с III-й передачи.

72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

76. Снять муфту синхронизатора.

77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

78. Снять кольцо подшипника.

79. Снять тарельчатую шайбу.

80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

81. Снять стопорное кольцо.

82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

Процесс ремонта

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Нужен ли ремонт вашей коробке передач на ВАЗ 2107

КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.

Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).

Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам. Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.

О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.

Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107

Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.

Причин для этого может быть несколько: недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни. Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.

При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит

Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.

Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.

Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.

Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки вследствие срока годности и износа.

Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.

Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.

При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).

В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.

  • В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
  • Течь масла – частая неисправность.

В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.

В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах

Правила разборки и сборки КПП

Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

  1. Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
  2. Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
  3. Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
  4. При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
  5. Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
  6. Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
  7. Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
  8. Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
  9. Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Планшет вместо магнитолы своими руками

Основные неисправности КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

  • подтекание масла;
  • шум (хруст, треск, визг) при включении скорости;
  • нехарактерный для работы КПП звук, изменяющийся при выжимании сцепления;
  • усложнённое (тугое) переключение передач;
  • отсутствие фиксации рычага переключения скоростей;
  • самопроизвольное выключение (выбивание) передач.

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

Подтекание масла

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

  • повреждение манжет валов;
  • износ самих валов;
  • высокое давление в КПП вследствие засорения сапуна;
  • ослабление затяжки болтов картерных крышек;
  • нарушение целостности уплотнителей;
  • ослабление затяжки пробки для слива масла.

Шум при включении скоростей

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

  • неполное выключение сцепления (хруст);
  • недостаточный объём масла в коробке (гул, визг);
  • износ шестерён или деталей синхронизаторов (хруст);
  • деформация колец блокировки (хруст);
  • износ подшипников (гул).

Звук, нехарактерный для работы КПП

Появление звука, нехарактерного для нормальной работы КПП и исчезающего при выжимании сцепления, может быть связано с:

  • низким уровнем смазки в коробке;
  • повреждением шестерён;
  • неисправностью подшипников.

Усложнённое включение передач

Проблемы с переключением передач, не сопровождающиеся посторонними шумами, могут свидетельствовать о таких неисправностях, как:

  • деформация или повреждение вилок переключения скоростей;
  • затруднённый ход штоков вилок;
  • усложнённое движение подвижной муфты соответствующей передачи;
  • заедание в шарнирном соединении переключающего рычага.

Отсутствие фиксации рычага

В случае если рычаг переключения передач после включения скорости занимает предыдущее положение, скорее всего, виновата оттяжная пружина. Она может либо растянуться, либо же сломаться. Возможно также соскальзывание одного из её концов с места крепления.

Выключение (выбивание) скоростей

При не контролированном выключении передач могут иметь место следующие неисправности:

  • повреждена пружина синхронизатора;
  • изношен венец синхронизатора;
  • деформированы блокирующие кольца;
  • повреждены гнёзда штоков.

Таблица: неисправности коробки передач ВАЗ 2106 и методы их устранения

Шум в коробке передач
Шум подшипников Замените дефектные подшипники
Износ зубьев шестерён и синхронизаторов Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач Долейте масло. При необходимости устраните причины утечки масла
Осевое перемещение валов Замените детали, фиксирующие подшипники, или сами подшипники
Затруднённое переключение передач
Заедание сферического шарнира рычага переключения передач Зачистите сопрягающиеся поверхности сферического шарнира
Деформация рычага переключения передач Устраните деформацию или замените рычаг новым
Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнёзд штоков, заклинивание блокировочных сухарей) Отремонтируйте или замените изношенные детали
Тугое движение скользящей муфты на ступице при загрязнении шлицев Очистите детали
Деформация вилок переключения передач Выправьте вилки, при необходимости замените их
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов Замените повреждённые детали новыми
Износ блокирующих колец синхронизатора Замените блокирующие кольца
Поломка пружины синхронизатора Замените пружину
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора Замените муфту или шестерню
Утечка масла
Износ сальников первичного и вторичного валов Замените сальники
Ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок Подтяните гайки или замените уплотнительные прокладки
Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач Подтяните гайки

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

1 Нижняя крышка; 40 Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2 Пробка заливного и контрольного отверстия; 41 Упорная шайба пружины синхронизатора;
3 Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала; 42 Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4 Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала; 43 Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5 Промежуточный вал; 44 Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6 Передний подшипник промежуточного вала; 45 Стопорное кольцо синхронизатора;
7 Болт зажимной шайбы; 46 Блокирующее кольцо синхронизатора;
8 Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; 47 Пружина синхронизатора;
9 Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала; 48 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10 Шестерня постоянного зацепления первичного вала; 49 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11 Пружинная шайба; 50 Вторичный вал;
12 Стопорное кольцо; 51 Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13 Задний подшипник первичного вала; 52 Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14 Сальник первичного вала; 53 Промежуточный подшипник вторичного вала;
15 Передняя крышка коробки передач; 54 Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16 Установочное кольцо подшипника; 55 Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17 Картер сцепления; 56 Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18 Первичный вал коробки передач; 57 Резиновая втулка демпфера;
19 Выключатель фонаря заднего хода; 58 Распорная втулка демпфера;
20 Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала; 59 Запорная втулка демпфера;
21 Промежуточное зубчатое колесо заднего хода; 60 Внутренний чехол рычага переключения передач;
22 Вилка включения заднего хода; 61 Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23 Оттяжная пружина рычага переключателя передач; 62 Фланец эластичной муфты карданного вала;
24 Болт оттяжной пружины; 63 Гайка;
25 Направляющая чашка рычага переключения передач; 64 Уплотнитель центрирующего кольца;
26 Шаровая опора рычага; 65 Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27 Сферическая шайба; 66 Центрирующее кольцо;
28 Пружина; 67 Задний подшипник вторичного вала;
29 Рычаг переключения передач; 68 Пробка сливного отверстия;
30 Вилка включения первой и второй передач; 69 Грязеотражатель;
31 Вилка включения третьей и четвертой передач; 70 Шестерня привода спидометра;
32 Шток вилки включения первой и второй передач; 71 Привод спидометра;
33 Шток вилки включения третьей и четвертой передач; 72 Задняя крышка коробки передач;
34 Блокировочные сухари; 73 Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35 Шток вилки включения заднего хода; 74 Задний подшипник промежуточного вала;
36 Шарик фиксатора штока; 75 Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37 Пружина фиксатора; 76 Картер коробки передач;
38 Крышка фиксаторов; 77 Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39 Сапун;

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

  • 1-я – 3,67;
  • 2-я – 2,10;
  • 3-я – 1,36;
  • 4-я – 1,00;
  • Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector