Признаки неисправности шруса

Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы

Устройство ШРУС: 1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:

1. Шариковые.
2. Трипоидные.

Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.

Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.

У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.

Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.

Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.

Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.

Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.

Как определить неисправность ШРУС

Срок службы ШРУСов в современных автомобилях при правильной эксплуатации практически сопоставим с ресурсом самой машины, хотя условия работы наружных и внутренних шарниров существенно отличаются (наружные узлы более нагружены, так как воспринимают воздействия непосредственно от колёс).

Заводской брак редко является причиной поломки ШРУСА, а вот эксплуатационный характер отказа встречается куда чаще. Прежде всего, это может быть банальное повреждение пыльника, и, как следствие, попадание в смазку шарнира влаги, пыли и грязи с содержанием абразива.

Именно поэтому периодический визуальный осмотр целостности пыльников обязателен при периодическом обслуживании автомобиля. Замасленная деталь или следы смазки, разбрызганные по колесу – явное свидетельство необходимости замены пыльника (если только отказ не перешел в более тяжёлую стадию).

Другая частая причина отказа – агрессивный характер вождения, особенно с вывернутыми до упора колёсами. При таком стиле вождения шарниры испытывают запредельные нагрузки, неизбежно приводящие к отказу. К похожему результату можно прийти при частой езде по разбитым дорогам.

Для наружных и внутренних ШРУСов внешние признаки неисправности несколько отличаются из-за разных условий эксплуатации и определяются (помимо состояния пыльников) в основном «на звук» и наличие люфтов.

Высоко нагруженные наружные шарниры на ранних стадиях отказа издают звук похожий на свист полностью изношенных тормозных колодок. Дополнительно состояние узла проверяется на ровной дороге: при резком трогании с места с вывернутыми колёсами. Появление характерных толчков или щелчков свидетельствует о неисправности шарнира. Полезно в этом случае сразу осмотреть пыльники (тем более что для этого не требуется поднимать машину).

Если в начале движения слышен хруст – это свидетельство необходимости безотлагательных мер по замене наружного ШРУСа. Характер звука при этом весьма специфический: его трудно спутать с другими звуками, и раздаётся он с той стороны, с которой произошла поломка.

Определить какой из внутренних ШРУСов неисправен – внутренний правый или внутренний левый – несколько сложнее.

1. Для этого автомобиль вывешивается на подъёмнике, и тем самым добиваются максимального угла шарнира (между приводным валом и поверхностью земли).
2. Двигатель запускается, и при включённой передаче прослушивают узел на посторонние звуки. Хруст слева или справа свидетельствует о поломке соответствующего шарнира.
3. Кроме этого проверяется люфт приводного вала между наружным и внутренним шарнирами. При исправных шарнирах люфт отсутствует.

Если нет возможности установить машину на подъемник, выбирают участок дороги с ямами и рытвинами, и аккуратно въезжая в них колёсами с разных сторон (фактически вывешивая автомобиль с соответствующей стороны) выявляют посторонние шумы (хруст).

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправными ШРУСами, особенно на стадии уже выявленного хруста, могут быть весьма тяжёлыми, ведь хруст сигнализирует о возможности скорого внезапного разрушения шарнира. В свою очередь это может привести к заклиниванию колёс и созданию аварийной ситуации на дороге.

Замена ШРУСов обходится не дёшево: узлы оригинальных приводов достаточно сложные механизмы изготовленные из специальных материалов. А в запущенных случаях разрушение внутреннего ШРУСа может привести к попаданию остатков игольчатых подшипников в картер коробки передач и необратимым повреждениям уже самой коробки.

Хрустит шрус что делать

Внешние срединения шрусов создают другую проблему, когда они внутренне повреждены. Это скорее шум, чем вибрация, и шум может стать очень громким во время крутых поворотов при ускорении. Как вы могли догадаться, CV-суставы испытывают большие нагрузки при ускорении и повороте, и симптомы поврежденной оси (CV-сустава) проявятся в этих стрессовых условиях.

Шум, который создает поврежденное внешнее соединение CV, представляет собой щелкающий звук с металлическим тоном: иногда слабый, иногда очень заметный, но постоянный при повороте или ускорении. Его можно услышать внутри или снаружи автомобиля. Шум можно сравнить со звуком ребенка, бегущего вдоль забора частокола и ведущим по нему палкой, возникает звук трещотки.

Наиболее распространенной причиной такого типа отказа CV-соединения является загрязнение или недостаточное смазывание из-за повреждения пыльника шруса. Если у вас есть соединение, которое скрипит на крутых поворотах, внимательно осмотрите каждое внешнее соединение CV на наличие повреждений или утечки смазки. Эта густая, тяжелая темно-зеленая или графитно-серая смазка часто наносится также на подвеску и тормозные суппорты.

Если один из ваших суставов CV шумит, и вы ползаете под автомобилем, чтобы взглянуть, вы, вероятно, заметите, что смазка, которую вы видите на суставе и рядом с ним, покрыта грязью и песком. Это потому, что резиновые пыльники шруса не только начали протекать, но и протекали в течение длительного времени. А это значит, что вы не можете сохранить соединение шруса, потому что повреждение уже сделано, замена – единственное средство.

Посмотрите ниже видео люфт шруса, чтоб понять как это происходит наглядно

Процедура

Существует определенный алгоритм проверки действительности удостоверения водителя. Рассмотрим эти процедуры детально.

Сайт ГИБДД

После введения данной ссылки перед пользователем появится диалоговое окно, в которое надо внести следующую информацию:

• серия и номер документа (данные вводятся сплошной надписью);
• дата выдачи документа;
• проверка реальный ли человек запрашивает информацию (введение чисел с картинки).

Если вы не знаете адрес ссылки, то посетить данный сервис можно по такому пути:

Вводятся необходимые данные и появляется актуальная информация по поводу конкретного водительского удостоверения.

Где еще

Несмотря на это, можно выделить несколько альтернативных источников получения информации:

• обращение в отделение ГИБДД.
• обращение в подразделение МРЭО.

По другому получить официальную информацию на предмет действительности водительского удостоверения нельзя.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Разборка привода и замена пыльника

Машина загоняется на яму, под колеса ставятся упоры, само авто оставляется на первой передаче.

Перед полным снятием колеса, послабляются все гайки его крепления.

Также снимается защитный колпачок гайки крепления привода к ступице.

Чтобы гайка не откручивалась с вала, она по окружности накернена, из-за чего на ней есть загибы, входящие в паз, проделанный в валу.

Эти загибы нужно выровнять, делается это тонкой отверткой или выколоткой и молотком.

После выравнивания загибов, при помощи головки и мощного воротка гайка выкручивается, а также снимается шайба, находящаяся под ней.

Далее машина выдомкрачивается и под его пороги ставятся деревянные подставки.

Выкручиваются гайки крепления колеса и последнее снимается.

Дальше производятся работы под автомобилем.

Если имеется защита картера, она откручивается. Затем через сливную пробку в подготовленную емкость сливается масло из КПП.

Далее нужно открутить два болта крепления нижней шаровой опоры к ступице.

Это даст возможность смещаться последней вбок. Заодно можно проверить состояние самой опоры.

Руль нужно выкрутить до упора влево, чтобы привод полностью сместился во внутреннем ШРУСу, обеспечивая минимальную его длину.

После этого ступица снимается со шлицов приводного вала.

Внешняя сторона привода будет извлечена.

Далее можно пойти двумя путями.

Сбить внешнюю «гранату», не извлекая внутренний ШРУС.

Для этого нужно снять хомуты крепления пыльника, а затем последний разрезать, а далее вытереть имеющуюся смазку на шарнире.

Затем нужно исключить возможность сдвигаться приводу на внутреннем шарнире.

Для этого берутся малые тиски или попковый ключ, вал зажимается в них и крепко удерживается в руках.

Помощник при помощи проставки с мягкого метала и молотка сбивает ШРУС, нанося удары по внутренней обойме шарнира.

При таком методе сливать масло с коробки не нужно. Но существует возможность при нанесении ударов выскакивания внутренней обоймы из внешней внутреннего ШРУСа.

Также сбивать «гранату» таким способом не очень удобно, поскольку выполнятся эта работа будет в ограниченном пространстве.

Полное извлечение привода с автомобиля. Для этого между корпусом КПП и внутренним шарниром загоняется монтировка и движениями вперед-назад вытягивается вал, входящий в КПП.

После этого привод полностью снимается.

ВАЖНО. При таком методе масло сливать нужно обязательно. Достоинством этого метода является также и возможность оценки состояния и замены сальника КПП, через который часто протекает масло

Достоинством этого метода является также и возможность оценки состояния и замены сальника КПП, через который часто протекает масло.

В дальнейшем будем рассматривать работы при полностью снятом приводе.

Диагностика ШРУСа

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха. Причины на это могут быть разными:

1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Что ж, если у вас случилась поломка и вам необходимо провести диагностику или же ремонт шрусов, тогда вы нашли то, что искали

Давайте рассмотрим, как проводится диагностика и как отремонтировать испорченный внутренний шрус. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом шарнире ШРУСа, поэтому диагностика целой системы в данном случае просто необходима

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем, как выполнить диагностику шарнира равных угловых скоростей , необходимо отсоединить всю конструкцию от автомобиля. Для этого нужно открутить все крепежные болты (их 6-8 штук). После того, как болты будут скручены, шрус нужно снять с посадочного места при помощи большой отвертки или монтировки. Далее отстегиваем стопорное кольцо и хомуты, чтобы отсоединить шрус от вала. При снятии с вала защитный чехол придерживается или выворачивается в сторону. Как правило, руками снять шарнир с вала не получиться, поэтому воспользуйтесь молотком. После снятия шарнир необходимо промыть чистой водой.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Для работы пригодятся слесарные тески, так как шарнир необходимо где-то закрепить для того, чтобы выбить с него шарики. Далее нужно достать все шарики с сепаратора. Это можно сделать отверткой, которая изготовлена из мягкого металла. При разборке сепаратора и обоймы важную роль играют окна сепаратора. Так вот, что бы достать сепаратор с обоймой необходимо развернуть его в такое положение, чтобы удлиненные окна находились против выступов корпуса. Обойма же извлекается только после того, как ее выступы будут размещены в окне сепаратора.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно каждую деталь тщательно промыть, чтобы можно было сделать осмотр. Состояние каждой детали необходимо тщательно проверить. Если обнаружены канавки, углубления больше 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также, если обнаружены участки с мелкими точками выкрашивания частиц металла или сколами на канавках для шариков, не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. Что же касается сепаратора? Самым важным при осмотре является наличие или же отсутствие между торцом и окном трещин и сколов.

Если дальнейшая диагностика показала, что нарушений нет, то можно собирать внутренний шрус. Для обеспечения в дальнейшем правильной работы шруса, в него необходимо ввести определенное количество смазывающего материала. Далее устанавливается сепаратор с обоймой, в которую потом загоняются шарики. Таким образом можно провести полную диагностику шруса, прибегая к полной его разборке. Разумеется, что автомобили разных марок имеют разные внутренние шрусы. Но метод диагностики для всех одинаковый.

Удаление воздуха из топливной трубки

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом

В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи

Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Для Японии

3 поколение, 01.2009 — 11.2011, Лифтбек

Комплектация	Период выпуска	Цена	Марка двигателя	Марка кузова
1.8 л, 99 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид
1.8 G touring selection leather package	05.2009 — 11.2011	3270000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G touring selection	05.2009 — 11.2011	2700000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G	05.2009 — 11.2011	2450000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S touring selection	05.2009 — 11.2011	2450000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S	05.2009 — 11.2011	2200000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 L	05.2009 — 11.2011	2050000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G welcab lift-up passenger seat A type	05.2009 — 11.2011	2558000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S welcab lift-up passenger seat A type	05.2009 — 11.2011	2355000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G welcab lift-up passenger seat B type	05.2009 — 11.2011	2628000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S welcab lift-up passenger seat B type	05.2009 — 11.2011	2425000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G welcab friendmatic type I	05.2009 — 11.2011	2504000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S welcab friendmatic type I	05.2009 — 11.2011	2291000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G welcab friendmatic type II	05.2009 — 11.2011	2700000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S welcab friendmatic type II	05.2009 — 11.2011	2497000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G welcab friendmatic type III	07.2009 — 11.2011	2882000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G welcab friendmatic type IV	07.2009 — 11.2011	3197000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S welcab friendmatic type III	07.2009 — 11.2011	2679000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S welcab friendmatic type IV	07.2009 — 11.2011	2994000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 S LED edition	11.2010 — 11.2011	2360000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30
1.8 G LED edition	11.2010 — 11.2011	2760000 йен	2ZR-FXE	DAA-ZVW30

2-й рестайлинг, 2 поколение, 06.2009 — 12.2011, Лифтбек

Комплектация	Период выпуска	Цена	Марка двигателя	Марка кузова
1.5 л, 76 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид
1.5 EX	06.2009 — 12.2011	1890000 йен	1NZ-FXE	DAA-NHW20

Как продлить срок службы гранат

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров

Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески

Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Основные неисправности шарнира и их признаки

Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.

Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.

Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.

В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.

Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.

Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.

Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.

Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.

Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

1. Сам шарнир.
2. Пыльник с новыми хомутами.
3. Смазку.
4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Не редко автовладельцы становятся жертвой разных маркетинговых ходов продавцов автотоваров — они утверждают, что их продукция является гарантией безопасности и надежности автомобиля, хотя на практике складывается абсолютно противоположная ситуация. Например, не стоит применять графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как ее предназначение — защищать подшипники и прочие подвижные соединения электромоторов

Перед приобретением графитовой смазки важно понимать, что с ней срок службы ШРУСов составит не более 25 тыс. км

Следует быть особо внимательным при замене смазки в гаражном сервисе — здесь не редко практикуется использование некачественных либо несоответствующих требованиям материалов.

Помимо этого, не стоит покупать углеводородные средства, в частности технический вазелин, хотя на их упаковке может содержаться информация о возможности обработки ШРУСов. Причина этого основана на консервационном характере таких составов. Они хорошо выдерживают влияние влаги, не допускают повреждений посторонними загрязнителями и коррозии, но начинают разрушаться после достижения температуры 45 градусов. Конечно, в ШРУСах температура будет гораздо большей, что повлечет за собой полное вымывание смазки уже через несколько километров езды. Использование для защиты ШРУСов технического вазелина и прочих углеводородных средств влечет за собой их поломку спустя небольшой временной промежуток.

Быстрому разрушению ШРУСов также могут способствовать разные консистентные составы, изготовленные на основе кальция или натрия. Они используются при сборке разных элементов автомобилей, включая приводные тросики, подвижные соединения, подшипники, но абсолютно не подходят для ШРУСов. Худшим последствием их использования является ускоренное распространение коррозии — уже спустя 15-30 тыс. км. ШРУСы станут непригодными к эксплуатации. Среди смазок, запрещенных к использованию в автомобильной трансмиссии и содержащих минеральные компоненты, являются составы на основе цинка и железа.