Упала компрессия в двух цилиндрах

Прошивка автомагнитолы Ларгус

Важно! Когда осуществляется прошивка магнитолы, следует помнить об ответственности за последующую работоспособность магнитолы LADA Largus. Данная операция достаточно сложна и никакой производитель не обеспечит гарантийное обслуживание магнитолы, если владелец решился на такие меры, как прошивка магнитолы

Когда возникло непреодолимое желание все-таки осуществить прошивочное мероприятие, то его лучше доверить специалистам, имеющим немалый опыт в данной сфере. Теперь вы знаете, как разблокировать автомагнитолу, а также как ввести код правильно.

Как это выполняется можно наблюдать на видео:

<index>

Лада Ларгус во многом скопирована с моделей французского бренда Renault. И это касается не только узлов и агрегатов, но и штатной магнитолы. Например, на моделях Renault Duster, Sandero, Logan установлены точно такие же головные устройства аудиосистемы. Ничего удивительного в этом нет, ведь сборка этих автомобилей полностью налажена в России. На Ларгусе штатную магнитолу можно увидеть только в комплектации «люкс» или «норма».

Рейтинг лучших материалов для шумоизоляции на 2021 год

Видео

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Компрессия – это способность удерживать давление, создаваемое в камере сгорания поршнем при подъеме к верхней мертвой точке. Для полного сгорания топливной смеси есть необходимые условия – это достаточно мощная искра, воспламеняющая смесь, и компрессия, которая достигается плотным прилеганием поршневых колец к стенке цилиндра и отрегулированным тепловым зазором в клапанах, также плотно притертых к седлу в корпусе головки блока цилиндров.

По мере износа деталей двигателя, подверженных трению, в двигателе внутреннего сгорания происходят изменения, в результате которых исчезает компрессия — главное условие стабильной работы исправного мотора.

Рассматривая случай отсутствия компрессии, следует обратить внимание на внешние симптомы:

— Двигатель покрыт масляными пятнами, из шланга сапуна, отсоединенного от воздухофильтра, идет дым

— Рассматривая случай отсутствия компрессии, следует обратить внимание на внешние симптомы: двигатель покрыт масляными пятнами, из шланга сапуна, отсоединенного от воздухофильтра, идет дым. — Если подставить ладонь, на ней будут видны мелкие капли масла

Такой двигатель потребляет завышенное количество топлива и масла. Для более точного «диагноза» следует выкрутить свечи и внимательно их осмотреть. Наличие влаги, черной «бахромы» на электродах, черного нагара — свидетельствует о низкой компрессии вследствие износа компрессионных колец, поршня или клапанов. Случается, что причиной низкой компрессии служат все вышеназванные причины.

Давление в каждом цилиндре измеряют компрессометром, вставленным в гнездо свечи зажигания. Результаты замеров записывают по каждому цилиндру отдельно. Для того чтобы убедиться в том, что причина в изношенной поршневой группе, в цилиндр заливают 10 -20 граммов моторного масла медицинским шприцем и проверяют величину компрессии в каждом цилиндре, вращая двигатель стартером. Теперь можно сравнить показания прибора. Если разница в давлении до и после этой процедуры составляет две-три атмосферы – причина в поршневой группе. Масло заполнило зазоры между поршнем, кольцами и цилиндром и на некоторое время компрессия увеличилась. Если же разницы практически незаметно – причина в прогоревшем клапане.

Диагностика состояния мотора необходима не только перед ремонтом: неисправность в одном узле двигателя повлечет за собой цепочку поломок. Также перед ремонтом проводят диагностику для того, чтобы знать причину неисправности и спланировать мероприятия по её устранению, приобретению нужных деталей, расходного материала и т.д.

Источник

Процесс заливки масла в коробку передач ЗИЛ 130

Из чего состоит шпаклевка, виды

На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.

Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.

В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

Различают такие виды шпаклевок:

1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны. Полиэфирные шпаклевки – самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала

Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

Снижение компрессии в ДСВ

После осмотра и диагностики мы установили, что в некоторых или во всех цилиндрах двигателя занижено или отсутствует давление сжатия. Если его снижение незначительно и укладывается в характеристики, рекомендованные изготовителем, мы можем продолжать эксплуатацию транспортного средства, но следует постепенно готовиться к ремонту силового агрегата. Если же показатели критичны, то вполне очевидно, что такая силовая установка не может эксплуатироваться и подлежит срочному ремонту.

В условиях гаража (самостоятельно) можно устранить только одну причину — появление нагара и коксования в компрессионных кольцах с последующим их залеганием. В остальных случаях требуется разборка мотора с дефектацией и заменой узлов.

Раскоксовка компрессионных колец

По рекомендации специалистов, перед раскоксовкой необходимо залить в каждый из проблемных цилиндров 7-9 см3 моторного масла, затем повторить замер давления сжатия. «Если ситуация с компрессионным давлением улучшилась, то кольца возможно раскоксовать. В противном случае следует искать другую возможность и обращаться к нам», — говорят сотрудники СТО.

Снятие нагара и кокса с поршневых колец не во всех случаях помогает восстановить желаемое давление. Но использовать этот метод стоит, поскольку он требует минимальных экономических затрат и небольшой потери времени.

Для удаления кокса и нагара с деталей ЦПГ следует:

• Приобрести в специализированном магазине оригинальную жидкость-очиститель;
• Выкрутить свечи зажигания у бензиновых и свечи накаливания у дизельных двигателей. Залить по 35-50 грамм очистителя в каждое отверстие;
• Не вкручивая свечи оставить автомобиль примерно на 12 часов в гараже;
• Движок нужно прокрутить при помощи стартера;
• Свечи проверяются, очищаются и монтируются на штатное место;
• Заводим и прогреваем автомобиль;
• На свободной трассе необходимо разогнать транспортное средство и проехать на повышенных оборотах 25-35 км

По приезду желательно повторить замеры. Если ничего не изменилось, значит процесс раскоксовки не привел к ожидаемым результатам. И следует готовиться к большому ремонту.

Также следует отметить, что некоторые автолюбители, стремясь избежать дорогостоящего ремонта, используют всевозможные присадки для восстановления деталей. По сути, в состав этих присадок входят те же компоненты, что и в средства для раскоксовки, но стоимость этих средств, по понятным причинам, гораздо выше.

Действительно оригинальные присадки содержат в своем составе ревитализанты металла – вещества, способные формировать защитный слой на поверхности сопрягаемых узлов.

Такой подход может значительно усложнить ремонт и увеличить стоимость и без того довольно дорогих комплектующих.

Предотвращение снижения давления сжатия

В этой статье мы постарались раскрыть тему, почему в двигателе нет компрессии, и как можно попытаться решить данную проблему. Поскольку еще не придуман мотор, который будет работать вечно, все его узлы со временем изнашиваются. Но увеличить время безаварийной и безремонтной эксплуатации техники вполне по силам.

Если автомобиль бесперебойно проработал отведенное заводом изготовителем количество часов, то его эксплуатация была правильной, и причиной неисправности стало время.

Но падение компрессии и преждевременный износ деталей, на «свежих» двигателях только на совести их владельцев.

Что необходимо предпринимать, чтобы увеличить надежность узлов автомобиля.

• Следить за качеством топлива, поскольку его загрязненность является основной причиной коксообразования в компрессионных поршневых кольцах с последующим залеганием колец.
• Использование не оригинального и не рекомендованного изготовителями моторного масла. Это приводит к усиленному износу пары гильза — поршневые кольца, поскольку кольца движутся по масляному клину, а его разрыв ведет к возникновению сухого трения.
• Перегрев ведет к выгоранию прокладки ГБЦ и к более серьезным последствиям, вплоть до разрушения двигателя. Поэтому необходим постоянный контроль над температурой охлаждения.
• Работа на высоких оборотах может привести к прогоранию выпускных клапанов. Поэтому следует рекомендовать более спокойное вождение.

Следуя этим несложным правилам, можно значительно увеличить срок службы силового агрегата автомобиля.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику. 

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму. 
2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе. 
4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора. 

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт. 

Если компрессия ушла, где её искать?

Проблема или в поршнях/поршневых кольцах или в клапанах, с этим разобрались.

Если компрессия пропала совсем. Скорее всего, причиной будет служить повреждение клапанов, так как они перестанут закрываться и пропускать газы. Это легко проверить. При износе колец газы уходят через сопряжение кольцо-стенка цилиндра. Если в цилиндр капнуть немного моторного масла, миллилитров 10, то оно закроет собой полости вокруг поршня и компрессия при последуем замере вырастет. Если не выросла- почти гарантия, что виноваты клапана, так как их маслом не закроешь.

Если компрессия немного снизилась. Тут скорее износ поршневой группы будет виноват. Опять же, заливаем масло и смотрим результат.

Что делать, если компрессия дизельного двигателя сильно снижена?

Если в вашем силовом агрегате сильно снижена компрессия, следует обратиться на СТО с просьбой о диагностике двигателя. Чаще всего при серьезном снижении этого показателя, а также с большим пробегом автомобиля речь идет именно о физическом износе. В таком случае нужно решить, будет ли целесообразным проводить капитальный ремонт агрегата. Многие современные дизельные двигатели получили славу «одноразовых», то есть тонкость стенок цилиндров не позволяет выполнить капитальный ремонт. Потому последовательность действий при обнаружении плохой компрессии должна быть следующей:

• прекращение эксплуатации автомобиля — если речь не об износе жизненно важных органов двигателя, дальнейшая эксплуатация сделает ремонт дороже;
• проведение качественной профессиональной диагностики, которая расскажет все о причинах проблемы и способах ее возможного устранения;
• принятие решения о том, какой способ устранения неполадки будет выбран, а также где и как будет выполняться ремонт вашего силового агрегата;
• покупка деталей, которые необходимы для проведения восстановительных работ, проверка качества всех купленных элементов;
• передача машины мастеру, выполняющему специфические работы по капитальному ремонту двигателей, ожидание окончания ремонтных работ;
• проверка автомобиля путем тщательного исследования визуальных и звуковых особенностей работы, тестирование на дороге с замером расхода топлива.

Вот так выглядит капитальный ремонт силового агрегата дизельного типа, который утратил необходимую компрессию. Практически все двигатели, которые устанавливаются на современные легковые авто, обходятся в ремонте очень дорого. Потому есть и другой вариант восстановления работы силового агрегата. Это покупка контрактного двигателя — подержанного силового агрегата с малым пробегом, привезенного из другой страны. Такой двигатель сделает ваше авто практически новым, но его официальное оформление сегодня предполагает значительные сложности.

Предлагаем посмотреть на видео процесс замера компрессии в силовом агрегате Volvo XC90:

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).

Проверка при помощи компрессометра

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр

Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто

Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Проверка компрессии при помощи масла Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Износ цилиндро-поршневой группы

Тут все понятно, износ компрессионных колец и износ цилиндра. Но по каким причинам?

а) Некачественное масло или позднее время замены масла.

Масло выработало свой ресурс и его смазывающие свойства упали. Далее начинается износ всех механизмов двигателя.

б) Катализатор.

Не устану повторять, что если ваш кат.коллектор начнет рассыпаться, керамика попадет в цилиндры и абразив натрет задиры и все вытекающее.

в) Износ от «старости».

Большие пробеги, много моточасов. В двигателе неизбежно идут процессы износа. Из-за конструктивных дефектов двигатель может умереть быстрее, но двигатели миллионники показывают нам, что если за ними следить, то они отходят верой и правдой долго и долго.

Почему пропала компрессия?

Повышенный или пониженный компрессионный показатель в двух, в трёх или в одном цилиндре может быть связан с неисправностями механического или немеханического характера.

Немеханические повреждения

К таким проблемам относятся ошибки, допущенные при плохо проведенной «капиталке» (капитального ремонта мотора). Возможно, была неправильно выполнена регулировка фаз газораспределения, и клапанные элементы закрываются не в то время, когда это нужно. При такте сжатия из-за зажатых клапанов поршневая группа работает некорректно, в результате чего компрессия пропадает. В итоге из системы выходит часть воздуха.

Причина неисправности может быть обусловлена закоксовыванием и залипанием поршневых колец. Такая неисправность приводит к тому, что клапана, которые оказались зажаты на заведённом двигателе, могут пропускать газы через уплотнительные элементы. Маслосъёмные колпачки работают без сбоев, но смазочная жидкость не может нормально заполнить все щели, образовавшиеся в системе. В результате расходный материал смазывается со стенок мотора остатками горючей смеси.

Механические повреждения, износ

Список механических причин, по которым могла критически упасть или пропасть компрессия в цилиндрах мотора:

1. Поломка или износ выпускного клапана. На впускном клапане образуются трещины, причём само устройство может недостаточно прилегать к рабочей поверхности. Проблема может проявиться резко, до этого неправильное давление в компрессоре никак не сказывается на работе автомобиля.
2. Если компрессия резко падает, это может быть обусловлено разрушением седла клапана.
3. Неисправность распредвала, связанная с его сборкой или переборкой. Неверные действия при капремонте приведут к быстрому износу узла.
4. Повреждение или износ прокладки головки блока цилиндров. Такая проблема часто является следствием естественной амортизации или попаданием грязи на поверхность уплотнительной составляющей.
5. Бензиновый гидроудар.
6. Задир цилиндрических элементов, связанный с перегревом силового агрегата.
7. Износ ремня или цепи газораспределительного механизма. Данное изделие относится к категории расходных материалов, поэтому его периодически надо менять. Из-за цепи ГРМ возможно повреждение клапанов мотора.
8. Неисправность впускного клапана. а
9. Засорение форсунок. Проблема аналогично проявляется как на горячую, так и на холодную. Из-за форсунок возможна полная остановка силового агрегата.
10. Выход из строя или естественный износ элементов цилиндро-поршневой группы.
11. Появление трещин и прочих дефектов на поршнях или цилиндрах мотора.
12. Износ или поломка межкольцевых перемычек поршней.

Нет компрессии в двигателе: что делать

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Нет компрессии в двигателе причины опель

Опель Астра Эйч. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение); -задиры на стенках цилиндров; -негерметичность клапанов ГРМ; -прогар/повреждения прокладки блока; -трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной. Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно. Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель. Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие. Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов. Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии

Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны. Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий. 

1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства. 
2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда. 
3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации. 

Клапана (впускные и выпускные)

А вот тут уже веселее, клапана могут быть и исправны, но компрессия может упасть. Пойдем по порядку по причинам, каждую причину распишем.

1. Прогар клапана. Довольно известная причина падения компрессии.

Прогар происходит в основном из-за неправильно выставленного зазора. Регулируют зазор на двигателях ВАЗ «Классика» каждые 30 тыс., а на иномарках с типом регулировки «шайбами» каждые 100 тыс.

2. Пережатые клапана. Может произойти из-за неправильной регулировки или неисправности гидрокомпенсаторов.

Расскажу на примере из жизни. На замену гидрокомпенсаторов приехала шевроле нива. Мотор троит, вскрыли. А там произошла такая штука. выточило распредвал. рокером, сам рокер тоже наточило.

Слили масло, как смогли промыли двигатель, поставили все на место. И машина не завелась. Компрессия в 3х цилиндрах 0. поставили жигулевские регулировки, отрегулировали, завели. Мотор шепчет.

А все произошло потому, что опилки, которые мы не смогли вымыть забили новые гидрокомпенсаторы… Фото к сожалению не осталось.

3. Неправильно выставлен ГРМ. Сбиты метки. Ни для кого не секрет, что и на СТО косячут, да и сами вы могли накосячить. Если выехали с СТО и все нормально, а потом 2 раза нажав на газ у вас начался «расколбас» двигателя это скорее всего ГРМ. В момент когда ГРМ выставлен неправильно хотя бы на 1 зуб, компрессия падает. Но перескок на 1 зуб особо заметен в работе двигателя не будет, может загореться чек. А вот уже на 2 и более двигатель начнет трясти.

Метки могут перескочить от неправильной натяжки ремня, от некачественного ремня, неправильной затяжки болта колен.вала (для ГРМ шестерня колен.вала которого зафиксирована без шпонки)

Надеюсь статья была интересной

Спасибо за внимание

Источник

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

Признаки неисправности

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия «на холодную» и «горячую», неисправности.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.