Как правильно тормозить на механике для новичка

Без электролита или его часть в строении АКБ

Форма выпуски и артикулы

Основы выживания

Какой Dexron заливать и можно ли смешивать Декстрон

Первое, важно определиться, какой тип масла можно и нужно заливать в коробку. Информацию следует искать в мануале, также можно посмотреть, что указано на масляном щупе АКПП

Если на щупе отмечено Dexron III, лучше лить только такой тип, что является гарантией нормальной работы коробки. Если же экспериментировать с переходами от рекомендованной жидкости на любую другую, результат сложно предугадать.

Идем далее.  Перед использованием того или иного типа ATF Dexron, нужно отдельно учесть, в каких климатических условиях будет находиться автомобиль с АКПП. Компания GM рекомендует использовать Декстрон IID в регионах, где температура не опускается  ниже -15 , Декстрон IIЕ  до -30 градусов, Декстрон III и Декстрон VI  до -40 градусов Цельсия.

Теперь поговорим о смешивании. Сама компания General Motors отдельно приводит рекомендации по смешиванию и взаимозаменяемости. Первое, доливать в основной объем трансмиссионной жидкости  другое масло с техническими характеристиками можно только в тех пределах, которые отдельно определяет производитель трансмиссии.

Далее, при смешивании следует руководствоваться базовой основой (синтетика, полусинтетика, минеральное масло). Если коротко, в отдельных случаях смешивать минералку и полусинтетику еще можно, однако от смешивания  синтетики и минерального масла могут возникать нежелательные реакции.

Например, если смешать минеральный Декстрон IID с синтетическим Декстроном IIE, может возникнуть химическая реакция, в осадок выпадут вещества, которые могут стать причиной поломок АКПП и потери свойств рабочей жидкости.

В то же время минеральный Декстрон IID вполне можно смешать с  Декстроном III. В этом случае риски также есть, однако они несколько снижены, так как зачастую основные присадки в этих жидкостях похожи.

Если же рассматривать взаимозаменяемость Декстрон, тогда Dexron IID можно заменить на Dexron IIE в любых АКПП, однако менять Декстрон IIE на Декстрон IID не следует.

В свою очередь, Dexron III можно заливать в коробку, где использовалась жидкость Dexron II. При этом обратная замена (откат с Декстрон 3 на Декстрон 2)  запрещается. Также в случаях, когда агрегат не предполагает возможности снижения коэффициента трения, тогда замена Декстрон II на Декстрон III не допускается.

Вполне очевидно, что приведенная выше информация носит исключительно ознакомительный характер. Как показывает практика, оптимально заливать в коробку только тот вариант, который рекомендует производитель.

Также допускается использование немного улучшенных по отдельным свойствам и показателям аналогов

Например, переход с синтетического Декстрон IIE на  синтетический Дексрон III (при этом важно, чтобы базовая основа масла и основной пакет присадок оставались неизменными). . Если же допустить ошибку и залить в АКПП не рекомендованную трансмиссионную жидкость, тогда могут возникнуть проблемы (пробуксовка фрикционных дисков, несоответствие вязкости, потеря давления и т.д.) В отдельных случаях фрикционы могут быстро износиться, что потребует ремонта АКПП

Если же допустить ошибку и залить в АКПП не рекомендованную трансмиссионную жидкость, тогда могут возникнуть проблемы (пробуксовка фрикционных дисков, несоответствие вязкости, потеря давления и т.д.) В отдельных случаях фрикционы могут быстро износиться, что потребует ремонта АКПП.

Настройка УОЗ

Оставьте свой комментарий

Торможение двигателем плюсы и минусы

Плюсы

1. Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
2. Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
3. Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
4. Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
5. Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
6. Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу

Минусы

При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления

Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше

Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.

Что сначала торможение или переключение передач

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения !

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза.Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

http://kaminsky.su

Что это такое и как оно работает

Статьи по теме

Диагностика топливных форсунок: методы, рекомендации, профилактика поломок

Присадки для дизельного топлива: виды и задачи

Ремонт топливных форсунок: причины неисправности, диагностика, методы решения проблемы

Давление масла в двигателе: норма и признаки неисправности

Порвался ремень генератора: что делать в такой ситуации

Защита картера двигателя: мнения экспертов и автолюбителей

Сколько антифриза в системе охлаждения, и почему так важно знать его уровень

Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется

Уровень масла в двигателе: как правильно замерить и что делать при резком колебании

Ремонт дизельного мотора по всем правилам

Как часто надо менять масло в двигателе: рекомендации завода-изготовителя и специалистов

Присадки для бензиновых двигателей: использовать или нет

Присадки для дизельного двигателя: их виды и критерии выбора

Объем масла в двигателе: как выяснить, сколько нужно

Замена масла в двигателе: когда это нужно делать и как

Двигатель и трансмиссия KIA Cerato 2020

Для КИА Церато на нашем рынке предлагаются два бензиновых мотора. Оба достались от предшественника, оба мотора четырехлитровые, с 4 клапанами на цилиндр и поперечным расположением. В конструкции используются алюминиевые блок цилиндров и головка, распределенный впрыск MPi, бесступенчатое изменение фаз газораспределения на впуске и выпуске DOHC D-CVVT, впускной тракт с регулируемой длинной. 

Младший мотор из семейства Gamma II объемом 1,6 литра развивает мощность 128 л.с. (при 6 300 об/минуту) и крутящий момент 154.6 Н•м (4 850 оборотов/минуту). Этот мотор может сочетаться с “механикой” или “автоматом” на 6 ступеней. 

“Топовый” 2-литровый двигатель семейства Nu мощностью 150 л.с. при 6 200 “оборотах”. Максимальный крутящий момент 192 Н•м достигается на 4 000 об/минуту. Такой мотор сочетается только с 6-ступенчатой автоматической КПП.

Независимо от версии крутящий момент передается на передние колеса. 

Оба мотора потребляют “92” бензин и соответствуют экологическим нормам Евро-5. Объем топливного бака 50 литров.

В таблице ниже указаны динамические характеристики и расход торлива для всех модификаций.

Версия	Разгон 0-100 км/час, сек	Макс. скорость, км/час	Расход, в городе, л/100км	Расход, на трассе, л/100км
1.6 MPi 6MT	10.6	200	9.3	5.8
1.6 MPi 6AT	11.6	195	9.7	5.8
2.0 MPi 6AT	9.8	203	10.2	5.7

6MT — механическая КПП (6 ступеней); 6AT — автоматическая КПП (6 ступеней).

Подбор и замена колесных дисков

Многие автолюбители, в особенности увлеченные тюнингом своей автомашины, устанавливают на авто вместо родных дисков диски от различных иномарок. Вызвано это тем, что разболтовка ваз 2114, как уже говорилось, равняется 4*98, а разболтовка дисков подавляющего большинства серийных иномарок составляет 4*100.

Такая, на первый взгляд, несущественная, разница в расстояниях между крепежными отверстиями, на самом деле является крайне значительной, ведь допуск при изготовлении дисков не превышает 0,7 мм. В результате этого, диск с межцентровыми расстояниями в 100 мм при всем желании не сядет плотно на ступицу с расстоянием между болтами в 98 мм.

Такая неплотная посадка может привести к таким неприятным последствиям, как:

• биение диска во время движения;
• самопроизвольное раскручивание крепежа;
• быстрый износ ступичного подшипника.

Но решить эту проблему все-таки можно, и вариантов тут три. Первый — использовать болты со смещенной головкой, второй — заменить болты на шпильки, третий — установить металлическую проставку между диском и ступицей. Первые два варианта хоть и менее затратные, но достаточно ненадежные, поскольку не обеспечивают нужную фиксацию, а шпильки, вдобавок, не устойчивы к большим нагрузкам кручения. Именно поэтому, лучше всего отдать предпочтение последнему варианту.

Правда, и в этом случае следует учитывать несколько важных моментов:

1. Толщина используемых проставок (приобрести которые можно в автомагазинах) должна быть не менее 20 мм.
2. Заменять желательно сразу все диски, чтобы не было различий в их выносе.
3. Если же заменяется только один диск, то его следует подбирать с минимально возможным выносом, дабы компенсировать толщину проставки и уменьшить нагрузку на ступицу.

Как тормозить двигателем

Последовательность действий:

• Отпустить педаль «газа»;
• Выжать педаль сцепления;
• Переключиться на пониженную передачу;
• Отпустить педаль сцепления.

Как видно, прием торможения двигателем достаточно прост, однако имеет свои нюансы и особенности:

1. Чтобы избежать резкой нагрузки на механизмы трансмиссии и сам двигатель, рекомендуется не нарушать последовательность переключения передач. То есть, последовательность переключения должна соблюдаться в обратном порядке: с 4-й на 3-ю, с 3-й на 2-ю, со 2-й на 1-ю. Также, следует помнить, что при переходе сразу на низшую 1-ю передачу произойдет резкая потеря скорости, в результате чего может произойти блокировка колес с последующим заносом машины.
2. Чтобы избежать резкой нагрузки на механизм сцепления после включения пониженной передачи, педаль сцепления рекомендуется отпускать плавно.
3. Чтобы полностью остановить машину двигателем при отказе тормозов, нужно дойти до самой низшей передачи (первой) и заглушить двигатель с помощью ключа (выключить зажигание). Если требуется остановить машину как можно быстрее («экстренно»), то можно нарушить обратную последовательность переключения передач и «перескочить» сразу на 1-ю, а педаль сцепления можно отпустить резко.
4. При торможении двигателем следует учитывать тот факт, что если выжать педаль сцепления, то разорвется связь между «сердцем» машины и колесами. В результате мотор уже не будет препятствовать свободному вращению колес, и скорость может резко увеличиться, особенно при движении по крутому спуску. То есть, автомобиль начнет вести себя так, как на нейтральной скорости.

Важно! При торможении двигателем не будут загораться задние стоп-сигналы, предупреждающие о торможении едущих сзади водителей. Поэтому, прежде чем начать такое торможение, необходимо или включить аварийную сигнализацию или слегка нажимать на тормозную педаль, чтобы загорались задние стоп-сигналы для оповещения водителей, едущих сзади.

Как работает тормозная система

Начало тормозной системы – педаль тормоза. Она оказывает давление на шток (небольшой стержень), проходящий через усилитель тормозного усилия. Это устройство позволяет увеличить давление, которое передается от педали к тормозной системе. То есть усилие, с которым давит на педаль водитель, преобразуется в гораздо большее, которое и испытывает тормозная система после усилителя.

Следующий за усилителем элемент тормозной системы – главный тормозной цилиндр (ГТЦ), распределяющий тормозное усилие по контурам, давление в каждом из которых должно быть одинаковое. Внутри главного тормозного цилиндра находится тормозная жидкость, которая поступает в него из расширительного бачка, располагающегося обычно сверху.

При нажатии на педаль тормоза происходит перекрытие входных отверстий поршнями, в результате чего обеспечивается движение тормозной жидкости исключительно в сторону тормозных механизмов. ГТЦ соединен трубками с тормозными механизмами, передающими давление тормозной жидкости на тормозные механизмы на колесах – тормозные суппорты. Их также называют тормозные механизмы или рабочие цилиндры тормозной системы. Давление на тормозные колодки, в результате которого движение автомобиля прекращается, оказывают именно эти цилиндры.

Устройство и принцип работы тормозной системы описаны упрощенно, о некоторых узлах мы не упомянули. Однако суть изложена верно.

Чуть подробнее стоит рассказать об усилителе тормозного усилия. Существуют вариации его с энергоаккумулятором (накапливающим вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. Тип усилителя определяет способность автомобиля быстро тормозить при заглохшем двигателе. Усиление тормозов может происходить посредством вакуума или гидравлики. Существуют гидравлические тормозные системы, заполненные внутри тормозной жидкостью, и пневматические, управление которыми осуществляется посредством давления воздуха (такими системами оборудуют только грузовые машины).

Учимся водить машину с механической коробкой передач

После того, как была произведена подготовка водительского места (настроено водительское сидение, боковые зеркала и зеркало заднего вида), можно приступать к ознакомлению с педальным узлом.

Автомобиль на механике оснащен тремя педалями: сцепление, тормоз и акселератор (газ). Педаль сцепления расположена слева, педаль тормоза посередине, а педаль акселератора справа.

• Педаль сцепления предназначена для передачи крутящего момента и плавного переключения передач. Причем переключать передачи можно только при выжатой педали сцепления. Водитель выжимает  педаль сцепления быстрым нажатием, отпускает  плавно, учитывая свободный ход сцепления до момента контакта диска сцепления с маховиком двигателя и начала движения транспортного средства. После того как автомобиль тронулся  с места, необходимо дозированно нажать педаль акселератора и убрать ногу с педали сцепления.
• Педаль тормоза нажимается правой ногой и служит для торможения автомобиля. Усилие нажатия на педаль тормоза, в первую очередь, зависит от скорости движения и дорожных условий. Чем меньше скорость – тем меньше усилие.
• Педаль акселератора. Посредством педали акселератора водитель изменяет количество топливной смеси, попадающей в цилиндры ДВС, тем самым увеличивая или уменьшая скорость вращения коленчатого вала.

Соответственно, изменяется скорость движения автомобиля. Чем сильнее водитель давит на педаль акселератора, тем больше топливной  смеси поступает в цилиндры  двигателя, увеличиваются мощностные показатели ДВС.

Начинающий водитель должен запомнить, что при управлении  автомобилем, оборудованным МКПП, правая нога переносится с педали газа на педаль тормоза и наоборот, а левая работает только с педалью сцепления. Исключением является применение спортивных техник управления, когда торможение может быть выполнено профессионалом левой ногой.

Рычаг переключения передач предназначен для изменения передач МКПП при движении автомобиля. Каждая ступень МКПП соответствует определенному скоростному режиму. При увеличении скоростного режима водителю необходимо включать повышающую передачу, а при снижении скорости, соответственно, включать понижающую передачу.

Как водить машину на механике: пошаговая инструкция

• Занимаем правильное положение за рулем автомобиля, проверяем положение рычага (должен быть переведен в нейтраль).
• Поворачиваем ключ в замке зажигания и заводим двигатель автомобиля.
• Далее правой нажимаем на тормоз, левой ногой выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу.
• Затем отпускаем тормоз, переносим правую ногу на газ и одновременно плавно отпускаем педаль сцепления.
• После того, как автомобиль слегка тронется, дозируем тягу педалью акселератора до момента начала уверенного движения автомобиля.
• После начала движения автомобиля полностью убираем ногу с педали сцепления и продолжаем нажимать на педаль акселератора с цель последующего набора скорости автомобиля.
• При достижении необходимого скоростного режима, рекомендованного для движения автомобиля на первой передаче, отпускаем газ, снова выжимаем сцепление и включаем вторую передачу. При этом сцепление уже можно отпустить немного резче, чем при старте на первой.
• При правильном выборе нужной передачи коробка будет переключаться без толчков и рывков.

Рекомендованные скоростные режимы на разных передачах: 

• первая передача 0-20 километров в час;
• вторая передача 20-40 километров в час;
• третья передача 40-60 километров в час;
• четвёртая передача 60-90 километров в час;
• пятая передача 90-110 километров в час;
• шестая передача свыше 110 километров в час.

Вождение машины с механической коробкой передач: торможение

При плавном торможении или притормаживании водитель должен перевести правую ногу с педали газа на педаль тормоза, добиваясь снижения  скорости автомобиля до необходимого уровня.

После чего, если нет необходимости полной остановки автомобиля, водитель должен выжать сцепление, включить передачу, соответствующему данному скоростному режиму и продолжить движение.

Отзывы владельцев ЛуАЗ 969

Правильное торможение двигателем на АКПП и МКП

У многих водителей свои способы и нюансы торможения наработанные на практике. Но базовые приемы нужно уметь применять всем, кто ездит за рулем.

Рассмотрим торможение двигателем на «механике» на большой скорости:

• • убираем ногу с педали газа;
  • нажимаем на педаль сцепления;
  • переключаем скорость на пониженную передачу (ориентируемся на скорость движения накатом, если авто еще быстро едет, то ставит на третью передачу, если уже скорость достаточно упала, то на вторую);
  • при сильной потери скорости переключаем коробку на первую скорость.

Если даже вы задумали тормозить двигателем с пятой или шестой включенной передаче, то желательно сразу переводить на третью, потому как на четвертой замедление будет не существенной. Но учитывайте, конечно, скорость, если вы летите 180 км/час, то не вздумайте переключать сразу на третью.

У кого автомобили УАЗ или похожие, то желательно делать перегазовку при переключении передач коробки. Это щадящий режим сэкономит ресурс работы коробки. Перегазовка — это значит, что перед каждым переводом рукоятки коробки передач, когда сцепление нажато, надо нажимать на педаль газа. То есть, нажали на сцепление, нажали на газ, вывели со скорости в нейтральное положение, затем опять нажали на педаль газа и переключили на нужную скорость.

Торможение двигателем — техника выполнения

Торможение двигателем кроме скользкой дороги можно использовать еще и в таких случаях:

• Торможение и остановка на затяжном, крутом спуске;
• Отказ работы педали тормоза.

Фактически данное торможение было бы правильно называть торможением не двигателем, а при помощи рычага переключения коробки передач. Но если рассматривать его с точки зрения воздействия на определенный «орган» автомобиля, то двигатель назван верно.

Чтобы начать торможение, отпустите педаль газа, выжмите медаль сцепления и постепенно начните переключаться с высоких скоростей на пониженные.

Запомните: совершить маневр можно только постепенно!

Если вы решите переключиться с 5 передачи сразу на первую, потеряете управление — автомобиль может уйти в занос, может сорвать двигатель с его места. И хорошо, если на пути окажется пустая и ровная обочина, а не встречная полоса с автомобилями или другое опасное препятствие.

Чтобы притормозить двигателем на автомате, подойдут советы бывалых водителей, которые всё же не содержат в себе ничего сложного. При появлении спуска нужно просто переключить коробку передач с режима Dна S, а при более крутых уклонах по ощущениям можно перебираться и на режим L. Для дополнительного торможения используется также и кнопка Hold.

Смотрите видео о торможении двигателем:

Литол 24

Торможение двигателем с вариатором

Как плавно тормозить на механике

Чтобы немного снизить скорость движения автомобиля, притормозить, необходимо отпустить педаль газа, а затем, не прикасаясь к сцеплению, кратковременно и мягко надавить на педаль тормоза, без боязни, что двигатель может заглохнуть. При вашем намерении снизить скорость машины настолько, что будет необходимо переключиться на более низкую передачу, придется пользоваться педалью сцепления.

Те, кто не проявляет заботы, осторожности, любезности, соображения и здравого смысла, не должны ехать по нашим дорогам. Умеренная скорость всегда лучшая

Автолюбитель должен понять, что автомобиль — большая, мощная машина. При скорости в пятьдесят миль в час или более он может нанести значительный урон, если почувствовать ложную безопасность и совершить ошибку. Поэтому необходимо, чтобы каждый водитель оставался настороженным. Автолюбитель, который не болен, не может справиться с внезапной чрезвычайной ситуацией так быстро, как это необходимо.

Насколько эффективен данный способ?

Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.

Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше

Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.

Расход топлива

Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.

Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.

В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.

Вредит ли это автомобилю?

На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.

Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.

Немного о терминологии

Дорогой читатель, чтобы нам правильно понимать друг друга и не запутаться в терминах, для начала я расшифрую их смысл.

Торможение двигателем

Это, как известно, последовательность торможений: сначала бампером, затем капотом, потом радиатором и, наконец, двигателем :))) Шучу! Хотя, и этот способ имеет право на жизнь и называется контактным торможением.

Торможение двигателем — замедление с помощью отпускания педали газа при включенной передаче.

Торможение двигателем может применяться кратковременно: например, вы пропускаете перестраивающийся перед вами автомобиль и отпускаете педаль газа, после чего разгоняетесь. А может применяться и длительно: за несколько сотен метров до светофора вы отпускаете педаль газа и катитесь по инерции почти до полной остановки, после чего останавливаете машину легким нажатием на тормоз. В простом варианте это торможение на одной и той же передаче, а в более сложном и полном варианте подразумевается включение понижающих передач по мере снижения оборотов двигателя.

Торможение рабочим тормозом

Торможение рабочим тормозом – замедление с помощью нажатия на педаль тормоза при трансмиссии, разъединенной с двигателем. Другими словами, это торможение при нажатой педали сцепления или на нейтральной передаче, когда двигатель никак не участвует в замедлении автомобиля.

Понятно, что такое торможение используется только на автомобилях с механической коробкой передач. Правда, истории известны времена, когда европейские водители и на «автоматах» включали нейтраль перед началом торможения, но на то были особые причины, и сегодня в этом нет никакого смысла. А на машинах с «механикой» торможение на нейтрали или с выжатой педалью сцепления по сей день часто используется автолюбителями, что по разным причинам не является грамотным и безопасным вождением.

С точки зрения безопасности торможение рабочим тормозом допустимо совсем в немногих ситуациях и вот в каких:

• торможение на малой скорости перед моментом остановки;
• подтормаживание после старта под гору при необходимости поддержания малой скорости (менее 5 км/ч);
• экстренное торможение на автомобиле с АБС и механической коробкой передач.

Комбинированное торможение

Комбинированное торможение – замедление с помощью нажатия на педаль тормоза при включенной передаче.  Это наиболее безопасный и эффективный способ торможения.

Как вы понимаете, на автомобиле с «автоматом» при нажатии на тормоз имеет место именно этот вид торможения, поскольку «автомат» сам не переходит в режим нейтрали. Аналогично торможению двигателем, в простом и коротком варианте это торможение на одной передаче, а комбинированное торможение в полном варианте выглядит как нажатие на педаль тормоза с постепенным понижением передач. Такой способ замедления в большей степени актуален для автомобилей с «механикой» и свидетельствует о высоком уровне мастерства вождения. Но большие любители могут это делать и на «автомате» при наличии ручного режима переключения – это только добавит очков в копилку вашего запаса безопасности.

Экстренное торможение

Ну и как обещал, расскажу об экстренном торможении на автомобиле с механикой. Рассмотрю два варианта: торможение на машине с АБС и на машине без АБС.

Экстренное торможение с АБС

Тут все просто: педаль тормоза в пол. Если вы – гонщик-профессионал, то сумеете использовать комбинированное торможение с понижением передач и перегазовкой пяткой. Если вы – обычный водитель, то вам будет точно не до танцев на педалях. Сразу выжимайте педали сцепления и тормоза в пол и ждите, пока все закончится.

Зачем выжимать сцепление при экстренном торможении?

Во-первых, чтобы не заглохла машина. Если при служебном торможении вы сможете найти время и желание взглянуть на тахометр и вовремя выжать педаль сцепления, то при экстренном торможении – вряд ли. Значит, при торможении на передаче можете неожиданно для себя заглохнуть. Не смертельно, но лучше этого избежать.

Во-вторых, системе АБС проще работать, когда двигатель не вмешивается в торможение. Не то чтобы прямо проще, просто она заработает при меньшем нажатии на педаль тормоза, чем при комбинированном торможении. Тоже не критично – нажмите на тормоз сильнее и все дела. Но с учетом предыдущего абзаца лучше все-таки выжимать педаль сцепления.

Экстренное торможение без АБС

А как быть, если на машине нет АБС? – спросите вы. Я рекомендую поступать аналогично – тормоз в пол. Многие мне возразят, мол, колеса заблокируются со всеми вытекающими… И, типа, надо использовать импульсное торможение! Да, блокировка колес, да нельзя изменить направление движения, да, тормозной путь длиннее… Зато скорость снизите быстро. А если дорожное покрытие рыхлое, то еще и короче затормозите, чем с АБС!

И самое главное: у любого нормального человека обычная реакция на опасность – тормоз в пол. И не надо с ней бороться, используйте ее себе на благо. Дали по тормозу, как с АБС, и ждите, пока машина остановится.

Про импульсное торможение ничего писать не буду, от лукавого все это. Если вы гонщик или водитель ФСО, то и без меня знаете, как им пользоваться. А если вы обычный водитель, то оно вам и не надо – все равно не получится. Не верите? Тогда представьте, что вам переходит дорогу девушка с коляской. Сможете ослабить нажатие на педаль тормоза, летя прямо на нее?