Разбавление антифриза водой: можно ли, в каких пропорциях и чем это чревато для авто

Как долить антифриз

Для чего необходим антифриз

Антифриз является важным компонентом, который нужен для полноценного существования автомобиля. Ранее вместо антифриза использовался тосол, но технический прогресс не стоит на месте и теперь для каждой иномарки предусмотрен свой вид антифриза

Автолюбитель важно правильно выбрать подходящую жидкость

Вопрос как долить антифриз в основном волнует новичков, но и у автолюбителей со стажем также возникают проблемы с тем как долить охлаждающую жидкость. Поэтому в этой статье мы опишем алгоритм действий, при рассмотрении которых у вас никогда не возникнет проблем с доливанием антифриза.

Алгоритм действий:

1. Прежде чем доливать антифриз, надо удостовериться в его наличии и в том подходит ли он для вашего автомобиля.
2. Антифриз доливается только в том случае, если уровень антифриза ниже минимальной отметки.
3. Для того чтобы производить последующие действия необходимо иметь при себе сам антифриз и чистую воду.

Не забываем, что нельзя заливать холодную воду в горячий двигатель!

Антифриз заливается не в чистом виде, а в пропорции с водой. Пропорция может быть 1 часть охлаждающей жидкости и одна часть дистиллированной воды 1/1.

• Желательно иметь при себе перчатки для того, чтобы не испачкать руки. Если заливаете антифриз на заправке, то можете взять перчатки там. Но у каждого уважающего себя автовладельца всегда в багажнике должны быть перчатки.
• Открыть капот. Если же вы недавно приобрели машину и не знаете, как открывается капот, то следует обратиться к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
• Найти бачок, куда заливается охлаждающая жидкость, если не знаете, тогда опять же смотрим инструкцию по эксплуатации автомобиля.
• Повернуть крышку бочка на один оборот, для того чтобы упало давление и после чего полностью открутить крышку.
• Нельзя откручивать крышку, если двигатель перегрет, так как можете обжечь руки.
• Для того чтобы залить антифриз надо выбрать среднее значение между максимальной и минимальной отметкой.
• Когда залили антифриз, тогда и закручиваем обратно крышку бочка.
• После всего выше перечисленного заведите автомобиль и проверьте уровень охлаждающей жидкости.

И на последок, если будете следовать всем правилам, то вопроса как долить антифриз в автомобиль не возникнет, и он прослужит Вам долгое время

Пошаговая инструкция по замене антифриза

1. Купить нужный качественный антифриз (характеристики и показания смотрим в инструкции по использовании авто, сверяя с этикеткой производителя).

2. Завести машину и дать ей поработать без нагрузок 10 минут, после чего перевести или выставить отопитель салона в предельно максимальное положение, иными словами на полную катушку включить печку. После этого заглушить двигатель.

3. Слить старый антифриз со всей системы охлаждения.

Для этого лучше выставить автомобиль так, чтобы передняя его часть была ниже задней, тогда ОЖ будет активнее стекать изо всех укромных уголков. Потом необходимо повернуть пробку расширительного бочка для того, что бы излишки давления нашли выход (в некоторых моделях необходимо провернуть пробку на радиаторе, а иногда требуется поворот двух пробок сразу). После того, как жидкость в системе не будет нагнетаться, она быстро остынет и не даст возможности обжечься. Как только до пробки можно будет дотронуться незащищенной рукой, ее следует открыть полностью. Затем так же открыть сливной выход внизу радиатора, предварительно подставив ненужные емкости, в которых позже можно будет произвести утилизацию отработанного антифриза.

4. Промывка системы.

После того. как вся ОЖ слита полностью, необходимо осуществить промывку системы охлаждения.

Если принято решение использовать обычную воду, то процедуру эту придется повторить два или три раза. А именно…залить промывку, закрыть краны, сделать эту операцию только на холодный двигатель. Затем закрыть все пробки и запустить на 10 — 15 минут промывку (или как указанно в инструкции) для очистки системы. После чего выполнить первых два действия в том же порядке, что и при сливе отработанного антифриза. Если хотите сэкономить, то первую промывку очень грязной системы охлаждения можно проводить под напором обычной воды, а уже потом использовать спецсредства или дистиллированную воду. В среднем трех очередей на мытье вполне хватает для того, что бы СОД стала, как новая. Да, еще момент. Именно в это время стоит проверить все прокладки, штуцеры и патрубки на предмет износа и заменить их при необходимости.

5. Залить антифриз. После очистки системы заливается свежий рабочий антифриз, который был приобретен ранее.

Заливать антифриз следует без спешки, но и без остановок, которые могут вызвать попадание воздуха в систему, потом придется долго прокачивать.

Так же необходимо следить за уровнем жидкости при заливе антифриза:

• для радиатора — это нижняя отметка (риска);
• для сливного бочка — максимум, так как жидкость потом будет расходится по всем уголкам системы охлаждения и объем ее в бачке уменьшится.

6. Стравить воздух. Когда закачка антифриза завершена, следует стравить воздух из системы.

После этой конечной процедуры необходимо вновь завести двигатель машины и дать ему поработать, допуская через пять минут после старта подгазовку. После чего заново заглушить авто, подождать несколько минут и проверить уровень антифриза в расширительном бачке. При необходимости произвести долив жидкости до нормы. Так же после полной замены антифриз стоит проверять на протяжении недели ежедневно, так как именно в это время могут быть выявлены скрытые неполадки в системе, которые ранее были незаметны.

23 факта для общего развития (на тему «век живи — век учись»)

Добавить комментарий Отменить ответ

СИНХРОНИЗАТОР

Синхронизаторы обеспечивают бесшумность при включении. Разница в частоте вращения муфты синхронизатора и включении шестерни выравнивается плавно благодаря возникающей между ними силе трения. Механизм переключения КПП имеет фиксирующее устройство оно удерживает стержни переключения в требуемом положении.

Синхронизатор ЗИЛ-130

Синхронизатор автобусов ЛАЗ-695, ЛАЗ-697 и автомобиля ЗИЛ-130 (рис. 132) работает следующим образом.

При перемещении муфты 11 влево с помощью вилки переключения коническое бронзовое кольцо передвинется вместе с ней и прижмется к конической поверхности шестерни 1. Конические кольца 7 и муфта ]] связаны между собой не жестко, а через три фиксирующих пальца 5 с шариками и пружиной. Шестерня 1 и кольца 7 вращаются с разной окружной скоростью. До тех пор, пока за счет силы трения эти скорости не сравняются, муфта 11 будет смещаться (рис. 132, б).

Синхронизатор ЗИЛ-130

Оба бронзовых кольца 7 жестко связаны друг с другом при помощи пальцев 12. Муфта 11 будет передвигаться до того момента, пока коническая поверхность 10 муфты не упрется в коническую поверхность 9 пальца (рис. 132, а и г). Когда же скорости колец 7 синхронизатора и конуса шестерни 1 выравняются, палец 12 расположится по центру отверстия муфты 11, блокирующие конические поверхности разъединятся (рис. 132, в и д), и муфта продолжит свое смещение. Ее наружные зубья 13 войдут в зацепление с внутренними зубьями шестерни вала 1, которая, таким образом, соединится с помощью синхронизатора с ведомым валом 14.

Когда меняют антифриз в двигателе

Для каждой машины установлен свой регламент, указывающий на тип ОЖ и срок замены. Придерживаясь заводских рекомендаций,заливая нужный антифриз, вам удастся продлить срок службы деталям системы охлаждения, а также обеспечить топливную экономичность. Помимо регламента есть внеочередные случаи, когда крайне необходимо сменить ОЖ.

Перегрев двигателя

В случае, когда есть уверенность в работоспособности водяного насоса, термостата, радиатора и крышки расширительного бачка с паровоздушным клапаном, но двигатель перегревается, причина кроется в охлаждающей жидкости. Причин тому, что ОЖ не справляется с охлаждением несколько:

• срок эксплуатации антифриза вышел, он не обеспечивает смазывающие и теплопроводные свойства;
• качество антифриза или тосола;
• неправильная пропорция дистиллированной воды с антифризом-концентратом (больше воды);
• недостаточный объем охлаждающей жидкости в системе.

Любая из вышеперечисленных причин приводит к перегреву, а значит мощность и экономичность двигателя снижается, а риск выхода из строя силового агрегата повышается в несколько раз с каждым набранным градусом.

Двигатель не нагревается до рабочей температуры

Причина кроется в неправильной пропорции воды к антифризу. Часто автовладельцы, по ошибке, заливают чистый концентрат в систему, которая сохраняет свои свойства и не замерзает при -80°. В данном случае двигатель не способен будет нагреться до рабочей температуры, помимо этого есть риск повредить поверхности деталей системы охлаждения.

На каждой упаковке с концентратом есть таблица пропорций, например: концентрат не замерзает при -80°, при соотношении с дистиллированной водой 1:1 этот порог снижается от -40°

Важно брать в учет регион эксплуатации авто, если зимой температура редко опускается ниже -30°, то для собственного успокоения можно смешать жидкости 1:1. Также, для предотвращения подобных ошибок продаются готовые “охлаждайки”

Если вы по случайности залили чистый концентрат, то необходимо слить половину в емкость для следующей замены, и долить такое же количество воды. Для достоверности используйте ареометр, который показывает температуру замерзания ОЖ.

Коррозия

Неприятный процесс, который разрушает не только детали системы охлаждения, но и сам двигатель. В образовании коррозии играют два фактора:

• в системе находится только вода, причем не дистиллированная;
• отсутствие антикоррозийных присадок в “охлаждайке”.

Довольно часто подобный процесс наблюдается при разборке двигателей советских авто, которые большую часть своего пути проехали на воде. Сначала образовываются отложения от накипи, следующий этап — коррозия, причем в запущенных случаях она насквозь “проедает” стенку между рубашкой охлаждения и масляным каналом, а также гильзы цилиндров.

При возникновении коррозии придется промывать систему специальными составами, которые помогут остановить губительный процесс, после необходимо залить качественный сертифицированный антифриз.

Осадок

Возникновение осадка может быть по нескольким причинам:

• превышен срок эксплуатации ОЖ;
• смешивание концентрата с неподготовленной водой;
• пробитая прокладка ГБЦ, из-за чего масло и газы попадают в систему охлаждения.

При выявлении причины требуется срочная замена жидкости с промывкой.

3 Один цвет, но разные стандарты – что получится?

Одно можно сказать точно. Если смешать самый дорогой антифриз G13 и самый дешевый G11, ничего хорошего из этой комбинации не выйдет. По той простой причине, что они не сочетаются. Хотя бы потому, что в их составе разные спирты, да и присадки могут вступить в непредсказуемую реакцию. Вплоть до выпадения осадка. То же касается и разбавления антифриза G13 жидкостью стандарта G12, и наоборот. По той же причине – разные базовые составляющие.

Категорически не рекомендуется доливать антифриз другой марки, если это стандарты G11 и G12. Хоть у них общий базовый компонент, но действие присадок совершенно разное. В частности, пленка на внутренней поверхности, появляющаяся вследствие действия защитного состава, будет мешать работающему на подавление ржавчины антикоррозийному веществу. Однако вполне может случиться так, что действие веществ действительно скомбинируется, и это чревато засорением системы охлаждения. Образующаяся пленка сама по себе делает стенки толще, а каналы уже, кристаллизация ржавчины также в значительной степени может уменьшить диаметр трубок.

В теплое время года вы можете ограничиться разбавлением антифриза обычной дистиллированной водой, в случае когда выработалась часть жидкости и требуется долив

В этом отношении наиболее универсальными считаются дополнительные стандарты G12+ и G12++, которые подходят всем прочим. Именно они могут хорошо сочетаться как с самыми дешевыми составами, включая тот же тосол, так и с типом G13, не говоря уже о практически равном по свойствам G12. Таким образом, если у вас есть желтый антифриз, стоит тщательно выбирать, с каким составом его можно мешать. Во всяком случае, желательно приобрести как минимум G12+. Но есть несколько хитростей, которые действуют кратковременно.

Например, если у вас выработалась часть жидкости и требует добавления в бачок, можно в теплое время года ограничиться разбавлением имеющегося антифриза обычной дистиллированной водой. Но с тем условием, чтобы в ближайшее время полностью сменить антифриз в радиаторе, иначе износ двигателя гарантирован. Существует также мнение, что для большей эффективности нужно сначала смешать в равных пропорциях этиленгликоль и дистиллированную воду, но следует помнить, что количество присадки уменьшилось пропорционально уровню антифриза, а токсичную основу вы добавите в изрядном количестве. Что может негативно повлиять на состояние радиатора.

Откуда взялось название «Тосол»?

Название чудо жидкости возникло самым нехитрым образом в стиле советского союза, тогда все были помешаны на аббревиатурах. Первые три буквы названия ТОС были посвящены отделу, который изобрел новинку —  «Технология Органического Синтеза», две последние «ол» — банальная дань химической отрасли, в которой много элементов с таким окончанием, например — этанол, стирол, винилбензол и т. д. Теперь появился еще и «Тосол»!

Такое название прижилось и аббревиатура со временем стала именем нарицательным. В эпоху СССР «Жигули» были чем-то вроде Лексуса в наше время, и новая охлаждающая жидкость «Тосол», как правило, заливалась только в такие элитные по тем временам автомобили. Тогда и сложилось ошибочное утверждение, что Тосол подходит только для «Жигулей».

За многие десятки лет производства и эксплуатации «Жигулей» только очень «далекий» не знал о том, что этот автомобиль синоним слова «лажа» и халтура. Вместе с тем и «Тосол», который уже считался родной для ВАЗов жидкостью, потихоньку попал в немилость дескать если машина г…, то и все, что с ней связано тоже «кака». После распада Союза на рынке появилось большое количество западных ОЖ, которые назывались по разному, однако одно в них было неизменно — все они назывались антифризами. Так было транслитировано (прочитанное на английском и затем написано русскими буквами слово) производное от двух западных слов «Anti Freeze» о которых я говорил ранее. Со временем наши бизнесмены начали выпускать подделки и называть их на манер западных именно Антифризами, так было всегда, логика у всех одинакова — если западное значит — хорошее, по крайней мере чем наше! Спустя еще какое-то время с увеличением автопроизводства во всем мире спрос на все автомобильное вырос в сотни раз и антифризы стали успешно производить наши фирмы, качество которых не уступало западным ОЖ и тому же «Тосолу», который был изобретен целым отделом ученых. Как и «Тосол», антифриз стал именем нарицательным и естественно стал конкурировать с первым, а у автомобилистов появилась новая «головная боль», они начали думать и гадать, спорить между собой за кружкой пива о том, что же все-таки лучше «Тосол» или «Антифриз»! Только как вы помните, «Тосол» был «запятнан Жигулевской антиславой» и ассоциировался с плохим качеством, а «Антифриз» по привычке считался зарубежным, хоть уже давно производился у нас и чем-то очень хорошим, надежным и качественным.

Сегодня «Тосол» представляет собой чаще всего более дешевую альтернативу другим ОЖ, в которой содержится минимальный набор присадок, защищающих от коррозии и не позволяющих охлаждающей жидкости замерзнуть. Почему так? Ну, прежде всего целевая аудитория, которая собиралась годами, из поколения в поколение передавая байку о том, что для «Жигулей» — только «Тосол» предопределяла цену, а значит и качество. Владельцы ВАЗов искали подешевели и чтобы качество было более-менее. Следовательно выйти за эти рамки означало потерять покупателей, вот и выходит, что жидкость под названием «Тосол» стала бюджетной и среднего качества, ввиду того что этого требовал покупатель.

Нельзя сказать, что все что называется «Тосол» — низкопробная бодяга, а все, что с надписью «Антифриз» — большое добро и гарантия качества. Нередко под надписью «АНТИФРИЗ» может скрываться тот же «Тосол» только во сто раз худшего качества, изготовленный либо с нарушением технологий, либо по ГОСТу 80-х годов. Все просто, попробовать на вкус нельзя, с виду все они одинаковы, как понять простому обывателю, что этот зелененький хороший, а тот красненький плохой? Вот и пользуются этим принципом все кому не лень.

Как же купить качественный антифриз, чтобы он стоил недорого, выполнял все свои функции и защищал двигатель от перегрева и коррозии? Об этом и много другом мы поговорим уже в другой раз. Тема довольно емкая, поэтому чтобы не лепить все в одно и как следует подготовиться, предлагаю обсудить ее в другой раз. Тем, кому все же не терпится и необходим быстрый и короткий ответ, дам несколько советов:

• Прежде всего не покупайте у незнакомых «дядей», которые понятия не имеют о том, что продают.
• Покупайте антифриз только проверенных производителей.
• При покупке уточните наличие сертификата качества.
• Уточните у своего дилера какой антифриз лучше подойдет для вашего автомобиля.

Обо всем остальном — в следующей статье…

На этом у меня все, надеюсь теперь вы знаете ответ на вопрос, что лучше Антифриз или Тосол и в очередной раз услышав спор по этому поводу вы просто вдоволь насмеетесь, выслушивая выдуманные аргументы и пустые доводы сторонников той или иной стороны

Спасибо за внимание, делайте правильный выбор!

Как заменить антифриз в машине своими руками

Заменить залитую заводом ОЖ несложно, так что данную процедуру возможно выполнить и самому. Рекомендуется перед проведением этого процесса надеть на руки перчатки, так как антифризы токсичны сами по себе и при попадании на открытые зоны кожи могут вызвать тяжелейшую интоксикацию.

Методика замены антифриза в автомобиле выглядит следующим образом:

1. Установите транспортное средство сверху смотровой ямы на подъёмник с помощью домкрата так, чтобы его задняя часть по оси была чуть выше передней.
2. Чтобы слить оставшийся антифриз, открутите в нижней части двигателя краник или специальную пробку для слива.
3. Ослабив пробку расширительного бачка, надо открутить сливной вентиль или нижнюю пробку радиатора.

Раскрутите термос термостата, в котором может остаться ОЖ объёмом до 1 л.
Аккуратно слейте прежний антифриз из всех вышеуказанных частей механизма в предварительно приготовленную ёмкость до 10 л.

Промойте механизм охлаждения двигателя автомобиля дистиллированной водой (объёма до 10 л будет достаточно), а в случае возникновения осадков или примесей — также моющими жидкостями с органическими кислотами, которые можно приобрести на рынке товаров по уходу за авто.
Во время очистки системы двигатель должен быть включённым, а его работа должна продолжаться от получаса до 60 минут (учитывая меру загрязнения антифриза).
Закрутите пробки радиатора и цилиндрического блока двигателя, завинтите корпус термостата и поставьте машину строго горизонтально.
Новую «охлаждайку» на основе этиленгликоля перед заменой следует разбавлять дистиллированной водой (обычно эти пропорции указаны в инструкции к применению).

После того как отсоединили самый верхний патрубка возле впускного коллектора, подающего жидкость в мотор, начинайте заливать в горловину расширительного бачка через воронку новый антифриз (до того момента, пока жидкость не начнёт вытекать из вытянутого с первой точки патрубка).
Закройте крышку бачка, поместите отсоединённый ранее патрубок на место и зажмите его в точке соединения скобой или хомутом.
Заведите мотор. Пускай он поработает минут 20 , пока не включится вентилятор.
Проверьте уровень антифриза по отметкам на расширительном баке (норма — между минимальной и максимальной отметками «Min» и «Max»). Если ОЖ пребывает на уровне, который ниже минимальной отметки, сделайте все предыдущие действия, кроме очистки механизма охлаждения, и долейте необходимое количество антифриза (но только при уже охладившемся моторе).

Видео: Как правильно заменить антифриз

Таким образом, можно сделать вывод, что антифриз играет немаловажную роль в качественном функционировании двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Контроль за целостностью входящих в состав охлаждающей системы элементов, своевременная и корректная замена хладагента обезопасят вас от возникновения непредусмотренных неприятных ситуаций на дороге.

Важно! Смешивать старую и новую ОЖ нельзя по причине того, что срок годности первой уже меньший. А ещё вот почему: входящие в их состав разные компоненты могут вступить в химическую реакцию, которая может негативно повлиять на рабочие свойства антифриза.

Заменить старый антифриз на новый в домашних условиях не так уж и трудно

Главное, всё сделать согласно инструкции, не забыть слить старую жидкость и только после полного очищения системы залить новую

Заменить старый антифриз на новый в домашних условиях не так уж и трудно. Главное, всё сделать согласно инструкции, не забыть слить старую жидкость и только после полного очищения системы залить новую.

Когда и как менять антифриз в системе охлаждения

Когда и сколько антифриза нужно заливать в систему охлаждения? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Например, от того, какие присадки и в каком объеме добавлены в хладагент, какой бренд и качество ОЖ, что входит в ее состав. Сегодня в продаже можно встретить охлаждающие жидкости, сделанные из карбоксилата либо силиката. При использовании последнего варианта замену следует производить каждые 3 года. Антифриз на основе карбоксилата прослужит 5 лет. В любом случае следует изучить, что рекомендует автопроизводитель.

Как залить антифриз в систему охлаждения:

Покупаем подходящий хладагент. Прежде всего изучаем руководство по эксплуатации машины, затем внимательно читаем, что написано на упаковке ОЖ. Хладагент должен соответствовать всем требованиям по своим параметрам.

Подготавливаем автомобиль к замене. Заводим мотор, ждем около 10 минут, он должен поработать на холостом ходу. Затем включаем радиатор отопления на максимальное значение. После этого глушим двигатель.

Сливаем отработанный антифриз из системы охлаждения. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо расположить машину таким образом, чтобы капот был ниже, чем задняя часть. Это ускорит процесс удаления ОЖ. Затем необходимо ослабить пробку расширительного бака, чтобы давление внутри системы стало меньше. В зависимости от марки и модели авто может потребоваться ослабить также и пробку на радиаторе.Когда давление в системе охлаждения упадет, температура антифриза снизится. Если пропустить этот шаг, можно получить ожог. Прикоснитесь к пробке рукой, если она остыла, аккуратно открутите ее. Затем медленно открутите сливной кран радиатора, подставив под отверстие тару, в которую будет вытекать хладагент.

Промываем систему охлаждения. Когда хладагент полностью вытечет, следует промыть систему охлаждения. Делать это необходимо, только если вы будете заливать антифриз другого бренда либо с профилактической целью. Промыть можно при помощи дистиллированной воды, она отлично удалит накипь и ржавчину.Однако, когда система охлаждения загрязнена слишком сильно, лучше всего воспользоваться средством для промывки. Когда вы решите, с помощью чего будете промывать, приступаем к следующему шагу. Закрываем краны, при этом мотор должен быть остывшим, иначе можно обжечься. После этого заливаем средство для промывки в расширительный бачок, закручиваем пробки, заводим машину. Сколько нужно ждать? Двигатель должен поработать 10–15 мин. Затем жидкость сливается, а промывка повторяется снова несколько раз.

Заливаем в систему охлаждения антифриз. После очистки системы охлаждения следует залить в нее столько антифриза, сколько требуется. Причем заливку нужно выполнять не останавливаясь, иначе внутрь проникнет воздух.На некоторых машинах ОЖ следует заливать в горловину радиатора. Делать это нужно аккуратно, не перепутав расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости. Дело в том, что размещены они обычно близко друг к другу и внешне практически не отличаются. Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения? Его уровень должен доходить до отметки max, ведь жидкость разольется по всей системе.

Удаляем из системы охлаждения воздух

Важно не только знать, сколько антифриза в системе охлаждения. Также необходимо удалить из нее воздушные пузырьки

Сделать это можно, открутив винт, который находится на блоке цилиндров. Как только увидите, что жидкость капает, значит, воздуха в системе не осталось и можно закрутить винт до конца.Затем снова заводим мотор, он должен поработать пару минут, причем как на высоких, так и на низких оборотах. Выключаем машину, ждем и снова смотрим, сколько антифриза в системе охлаждения.
Если его недостаточно, доливаем недостающее количество. После проведения данной процедуры следует в течение 7 дней отслеживать, сколько антифриза в расширительном бачке, чтобы охлаждение происходило должным образом. Ведь в течение данного периода могут быть обнаружены неполадки, которые ранее никак не проявляли себя.

Состав антифриза и рекомендации производителей

Что такое антифриз? Первоначально, это концентрат этиленгликоля (многоатомный спирт) с присадками где:

• 95% – это этиленгликоль;
• 3% – вода;
• 2% – различных присадок.

Можно ли долить дистиллированную воду в антифриз? Да, можно, но каждый случай расценивается как неотложная мера. В идеале этого лучше не делать.

Европейская система стандартов разделяет антифризы на несколько видов:

• G11 – этиленгликоль с присадками, зелёного цвета, цена небольшая. Срок годности – 2 года.
• G11 – этиленгликоль с силикатами в качестве присадок. Покрывает все внутренние стенки объёма системы охлаждения тонким слоем, защищающим от коррозии. Но, по этой же причине, снижает показатели теплоотвода. Синего, зеленого или желтого цветов. Аналог российского тосола. Годность до 3-х лет.
• G12 – этиленгликоль с карбоксилатами. По сравнению с предшественниками тепла отводит больше. Защитную плёнку образует исключительно в очагах коррозии. Красного и желтого цветов. Сохраняет свои качества до 5-ти лет.
• G13 и (G12+) – из полипропиленгликолей. Сравнительно быстро разлагаются и не наносят вред экологии. Цвет – оранжевый. Стоят в 8-9 раз дороже тосола. Срок службы до 5 лет.
• TL 774D (G12) – не содержат солей кремния, способствующих коррозии цветных металлов. Применяются в течение 4-5 лет. Разбавляются дистиллированной водой в равных частях. Имеет красный, розовый или фиолетовый цвета. Его нельзя смешивать с жидкостями G11!

Выбирайте антифриз известных марок

Чем отличаются О.Ж.

Оглавление

Разница как я уже сказал сверху – это присадки. ТО есть в одинаковую жидкость добавляют различные присадки и получается нужный состав.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный).

Стоит отметить, что присадки в составах нужны именно для того, чтобы убрать негативный разрушающий эффект от этиленгликоля и воды, ведь это сочетание крайне активно, и может разрушить любую металлическую поверхность, а тем более трубку или стенку радиатора. А присадки, сдерживают этот пыл, убирая негативное влияние.

Если грубо характеризовать, то сейчас различают всего два типа присадок:

• Это защитные. Они защищают трубки и патрубки внутри, образовывая на их поверхности пленку, которая не дает разрушатся, металлическим частям. В основном применяются в G11 и наших ТОСОЛАХ.
• Это антикоррозийные. Здесь образования пленки нет, а получается так, что вся работа происходит тогда, когда начинает проявляться ржавчина. Эти присадки блокируют очаг, просто запечатывая его. Применяются в G12 и G12 +.

Справедливости ради, сейчас есть еще и третий вид – гибридные присадки (антифризы G13), это когда сочетается сразу два эффекта защитный и антикоррозийный, то есть их просто смешивают в нужной пропорции.

Секреты удачной фотографии: когда нужно использовать вспышку (советы эксперта)