Как повысить заряд генератора с помощью дополнительного диода

Как повысить заряд генератора используя дополнительный диод

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

1 Диод в схему
2 Про регуляторы

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

• Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
• Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
• Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
• Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Стоит ли вообще повышать производительность генератора

Убедиться в незначительном запасе производительности генератора довольно просто, ведь если в машине будет установлен дополнительный прибор, не входящий в основную комплектацию, деталь начнет работать с перебоями. Можно привести пример. В летнюю жару с включенным кондиционером, ближними фарами и автомагнитолой, аккумулятор может не выдержать больших нагрузок, что приведет к сбою работы генератора.

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Купить новый агрегат.
2. Самостоятельно повысить напряжение.

Для приобретения нового устройства потребуется немалая сумма личных сбережений, при этом деньги нужны будут еще для установки и подключения.

А вот если произвести модернизацию агрегата самостоятельно, финансовая экономия очевидна, тем более что данный процесс осуществляется довольно просто, если автовладелец будет придерживаться действенных рекомендаций.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Самопальный диодный мост генератора

Сразу оговорюсь, это не совсем про ВАЗы. Но, надеюсь, будет любопытно достопочтенной публике

1. «Первый», блин, в коме. Как я писал ранее, «в прошлой жизни» на нуль-одиннадцатой, мною был установлен генератор на 95А от Ауди-100 «селёдки» с эл-нагнетателем (ни разу живьём его повидать так и не удалось, было бы любопытно

). Видимо, эти машины комплектовались более мощным генератором www.drive2.ru/b/2031288/

юзал я этого Геннадия, наслаждался жизнью, и бед не знал. Пока однажды, во время экстремального лазания по г@внам не рас@#ячил его ж@пу об острый камень. Пострадал щёточный узел, и выпрямитель. Жалко было до соплей. Вариантов выхода из ситуации было несколько: искать другой такой или похожий, поставить ТАЗогенератор, или сделать самопальный выпрямитель

как понятно, я выбрал последнее. Заранее прошу пардону, хороших фоток не сохранилось. Остались только пару фоток, где он просто попал в кадр

Т.к. генератор на 95А, а ещё в СССР меня преподы учили, что юзают компоненты на >60% предельных параметров, либо недоумки, либо жадные барыги загнивающего капитализьма, то диоды были выбраны следующие: диоды с барьером Шоттки КД2998, они на 30А, попарно (т.е. 12штук)

взял 2 шт радиатора от советских электронных конструкторов «усил 25Вт», поставил их через распорки рёбрами внутрь, так, чтобы в торец встал вентилятор 80х80мм. Диоды смонтировал через изолирующие теплопроводящие слюдяные проставки. Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель «собственных нужд» в виде 3шт КД213. Такие диоды (не Шоттки) взял специально, чтобы прямое напряжение было повыше, а выпрямленное — пониже. Чтобы поднялось выходное напряжение на батарейке.

Отдельно пару слов скажу за вентилятор. Для подобных целей пригодны только вентиляторы с 2мя подшипниками (2 ball bearing). Про гидродинамические подшипники, плавающие втулки, и прочие высеры маркетолухов и продаванов не слушать, покупать только 2-подшипниковые. Любые другие мрут стремительно.

В результате применения диодов с барьером Шоттки, при токе 95А, потери в выпрямителе снижены с 142 до 47Вт. В реальности, это означает то, что даже с максимальной нагрузкой, радиаторы еле-тёплые

за время эксплуатации этого диодного моста, однажды, после запуска двигателя и зарядки высаженной вхлам батарейки 190АЧ, генератор смог сжечь шунт 100А/75мВ. Толщину шунта представляете себе? на последней фотке он справа. Выпрямитель не пострадал.

2. Намного позже, американец FORD TAURUS 1го поколения (да, да, именно такой, на котором рассекал Робокоп). Генератор на 130А. Сдох выпрямитель. По причине кривых рук конструкторов. Посмотрите на фото: диоды, что в голубенькой пластинке, разве могут нормально охладиться?

найти в продаже эту деталь мне не удалось. Покупать б/у генератор я не хотел: там будет точно такая же мина замедленного действия. Принял решение ваять самопальный выпрямитель.

Последствия длительной перезарядки аккумулятора

• Выкипание банок и увеличение концентрации кислоты в них.
• Оседание окисления на контактной группе клемм и зарастание зеленым налетом.
• Опасность разрушения корпуса АКБ.
• Выход из строя сигнальных ламп и ламп освещения автомобиля.
• Появляется кисловатый запах в салоне, это следствие выкипания дистиллированной воды из щелочи АКБ.
• Разрушение активных пластин АКБ в следствии их осушения.
• Перегорание предохранителей и датчиков, а так же некоторых электрических узлов автомобиля, которые негативно относятся к повышению напряжения в бортовой сети, такие как мультимедиа, звуковые усилители и т.д.

ТОП-7 лучших помп для ВАЗ(Лада)

Как самому повысить напряжение на генераторе своего автомобиля

Приветствую автолюбители. Сегодня расскажу, как повысить напряжение на генераторе авто простым способом, если оно, по каким то причинам не соответствует норме 14,4 вольт.

Так вот, что бы решить эту проблему существует очень простой способ повысить напряжение генератора диодом, который мы просто добавим в основную схему генератора.

Для этой цели подойдут диоды 2Д219; 2Д 213 (диоды естественно имеют буквенный индекс).

Именно буквенный индекс диода и будет отвечать за количество необходимого падения напряжения на этом диоде.

Используемые диоды должны быть с напряжением пробоя порядка 20 вольт и током не менее 5 ампер, падение напряжение на диоде должно быть в пределах от 0,6 вольт до 1,2 вольт (тут уже надо смотреть на сколько вам необходимо подымать напряжение).

Наверно для тех, кто не разбирается в электричестве, вообще ни чего не понятно. Попытаюсь объяснить попроще.

Предположим, что ваш генератор выдает при частичной нагрузке 13,3 В — 13,5 В, а это недопустимо мало для подзаряда АКБ и в свою очередь АКБ в скором будущем просто не сможет дать необходимой энергии для того, что бы завести автомобиль.

А вот если использовать диод для повышения напряжения генератора порядка 1 В-1,1 В то все станет на свои места.

Напряжение на выходе генератора увеличиться за счет уменьшения напряжения подаваемого на вывод питания регулятора напряжения, таким образом регулятор, как бы не дополучает напряжение, для того, что бы работать в заданных пределах. Напряжение гасится на диоде и тем самым регулятор увеличивает напряжение на возбуждение (на щетках), ну а генератор в свою очередь выдает напряжение выше именно на ту величину, на которую мы погасили диодом. Вот как то так.

На рисунке изображена стандартная схема включения генератора в систему питания автомобиля, здесь отсутствует диод для повышения напряжения генератора.

Силовые диоды обозначены зеленым цветом, диоды питающие регулятор напряжения обозначены синим цветом, желтый квадратик и есть сам регулятор напряжения, красным цветом обозначена лампочка в панели приборов (зарядка АКБ), фиолетовый прямоугольник это нагрузка (она является переменной величиной).

На этой схеме уже присутствует диод, который установлен в разрыве между выводом питания регулятора напряжения и запитывающими его диодами генератора.

А теперь давайте рассмотрим, как повысить напряжение генератора.

Ток от АКБ бежит через лампочку (которая загорается) и дальше через наш диод для повышения напряжения генератора запитывается регулятор напряжения, который открывает свой внутренний транзистор на всю катушку, и ток начинает проходить через щетки, а так, как щетки установлены на якорь генератора, то обмотка ротора соответственно тоже находиться под напряжением. И для того, чтобы генератор заработал его просто надо начать крутить по средствам двигателя.

Как видно из этой схемы лампочка потухнет в виду того, что с обоих сторон на нее придет одинаково положительное напряжение.

А вот диод для повышения напряжения генератора на себе посадит, какое то количество вольт (в зависимости от того, какой диод вы выберите), а регулятор соответственно это напряжение и недополучит.

А это значит, что тот самый внутренний транзистор регулятора напряжения будет открыт немного больше (т.е. именно на те вольты, которые мы не дадали регулятору напряжения).

Это похоже на обман регулятора напряжения, бортовая сеть получает необходимое напряжение 14,4 вольт, а регулятор думает, что оно меньше в бортовой сети и поэтому добавляет его. Ну в общих чертах, как повысить напряжение на генераторе авто с помощью диода думаю разобрались.

На рисунке видно, куда и как диод необходимо мудрить. Какую композицию сделаете вы зависит только от вас, хотите внутри генератора хотите снаружи.

В качестве рекомендации могу посоветовать размещать диод снаружи и не закрывать его ни чем, так будет лучше охлаждаться (греется он сильно).

Да и самое главное на рисунке обозначено место разрыва, на самом деле не обязательно резать, там стоит клемма ее надо просто достать и сделать еще одну (в общем по месту разберетесь) потом всунуть диод между клеммами.

Советую так же посмотреть интересную статью «Как работает электронный регулятор напряжения автомобиля» , из которой вы для себя узнаете много чего интересного о регуляторе напряжения генератора автомобиля, а в статье «Как самому проверить работу генератора на автомобиле» прочитаете о том, как правильно проверить генератор не снимая его с автомобиля.

На этом все, тему о том, как повысить напряжение на генераторе авто считаю рассмотренной.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Ремонт бензогенератора своими руками

Такой агрегат представляет собой замечательный вариант, необходимый для поддержания работоспособности домашней бытовой техники. Однако случается так, что он перестает работать. В этом случае необходим ремонт.

Часто случается так, что при износе двигателя его невозможно завести или он перестает «тянуть». Этот случай требует помощи специалистов

, которые осуществят ремонт специальными инструментами.

Если у генератора повредились электрические обмотки ротора и статора, то ремонт заключается в перемотке обмоток. Если наблюдается нестабильность напряжения, то необходимо проверить состояние контактных колец щеток, ротора и регулятор напряжения.

Иногда в ремонте нуждается и фильтр. Чтобы привести его в порядок, следует очистить его детали. Сначала снимают элементы – откручивают гайку сцепления, снимают детали и крышку. Извлекают из корпуса фильтра поролоновый и бумажный элементы. После этого чистят губчатый элемент в мыльном растворе, а потом следует обязательно просушить его.

После того как элементы фильтра будут очищены, их собирают обратно. После сборки крышка должна очень плотно прилегать к корпусу.

Бензогенератор является идеальным агрегатом для резервного источника питания электроэнергией какого-либо помещения. В магазинах представлен большой выбор разнообразных моделей, однако их стоимость достаточно высока. Изготовление такого агрегата своими руками позволит существенно сэкономить

, потому что собирается он из различных элементов, которые жалко выкинуть. Правильно собранный бензогенератор может прослужить достаточно долго.

Бензогенератор – силовая установка с двухтактными или четырехтактными бензиновыми двигателями, в которую может устанавливаться асинхронный либо синхронный генератор переменного тока. При частых отключениях электроэнергии сделанный бензогенератор своими руками – идеальное решение для поддержания потока электроэнергии.

Не менее необходим и бензогенератор в промышленных целях, например, при работе со сварочным аппаратом. Среднестатистическая работа устройства с полным баком топлива может колебаться 5-10 часов в зависимости от мощности отдачи энергии и потребления топлива.

Отзывы владельцев

Диод в схему

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше» Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение

Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т. д.

) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12. 5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.

е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором. К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор. Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0. 9 или 1. 2 вольт.

Таким образом, если просадка получается до 13-13. 6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально.

Стандартная просадка регулятора должна быть до 13. 8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения.

Он должен быть не больше 14. 6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

• Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
• Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
• Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
• Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Другие

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, проводим установку дополнительного диода, более мощного, чем предыдущий. Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку. Кстати, старый необходимо удалить из системы. Преступим к действиям:

1. Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.
2. Проводим изоляцию диода. Для примера взят контейнер для фотопленки.
3. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
4. Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D» к приборке.
5. Демонтируем крышку генератора.
6. Сквозь прорези в крышке, подключаем «маму» к РН, «папу» к штатному проводу.
7. Проводим сборку.

Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.

Видео замены ГРМ Нексия 8 клапанов

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Популярные материалы

«Анатомия» генератора

Корпус

Корпус автомобильного генератора изготавливается из сплавов легких металлов (как правило, применяется дюралюминий) для уменьшения веса устройства. Для обеспечения эффективного теплоотвода в корпусе имеется большое количество вентиляционных отверстий. Устройство системы охлаждения у разных моделей генераторов различно и зависит от величины рабочих оборотов генератора и от того, насколько тяжелы температурные условия в подкапотном пространстве автомобиля.

Например, у ВАЗ-2106 имеется одна крыльчатка, выгоняющая горячий воздух из корпуса, тогда как у ВАЗ-2109, а также у моделей 2110 и 2112 два вентилятора гонят воздушные потоки навстречу друг другу. В передней и задней стенках размещены подшипники, на которых вращается ротор.

Обмотка

Обмотка статора выполняется из медного провода, уложенного в пазы сердечника. Сам сердечник изготавливается из трансформаторного железа, обладающего улучшенными магнитными свойствами. Поскольку генератор трехфазный, у статора имеются три обмотки, соединенные друг с другом треугольником.

Ротор

Ротор – это электромагнит с одной обмоткой, расположенной на валу. Поверх обмотки закреплен ферро-магнитный сердечник диаметром немного меньше внутреннего диаметра статора (на 1,5 – 2 мм). На валу ротора также размещаются медные кольца, соединяющиеся с его обмоткой посредством графитовых щеток. Кольца предназначены для подачи управляющего напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор – это электронная схема, которая контролирует и регулирует напряжение на выходе генератора. Данное реле служит для защиты агрегата от перегрузок и поддерживает напряжение в бортовой сети автомобиля порядка 13,5 В.

Более совершенные реле-регуляторы имеют датчик температуры для того, чтобы в зимнее время устройство выдавало более высокое напряжение (до 14,7 В). Устанавливается либо внутри генератора в одном корпусе с графитовыми щетками, либо (чаще всего) вне корпуса, в этом случае щетки крепятся на специальном щеткодержателе.

Выпрямитель

Выпрямитель, или диодный мост, состоит из шести диодов, расположенных на печатной плате и соединенных между собой попарно по схеме Ларионова. Задача выпрямителя – преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. Автомастера нередко называют его «подковой» за внешний вид.