Ваз 2104: самостоятельная замена предохранителей
Содержание:
Расположение предохранителей в автомобиле
Ответы (4)
Серебристый металлик или серый металлик — самые оптимальные цвета. Не такие яркие, но зато и пыли не так не заметно, как например на черном.
Лада Веста Кросс на заводе окрашивается в один из десяти окрасов. 9 из них — такие же как у версии универсал, у SW Cross добавляет — оранжевый под названием Mars.
Вот как выглядит SW Cross в самых различных окрасах.
1) Марс (оранжевый — 130) 2) Сердолик (красный 195) 3) Ангкор (Коричневый 246) 4) Карфаген (Серо-бежевый 247) 5) Блюз (Темно-синий 492) 6) Фантом (Серо-голубой 496) 7) Плутон (Серый 608)
Последний цвет — он не металлик, поэтому идет без доплаты, а все остальные за доплату в 12 тысяч рублей. За цвет Карфаген придется доплатить 18 000 руб.
Цвета кузова Лада Веста седан:
Цвета кузова Лада Веста SW универсал:
Цвета кузова Лада Веста SW CROSS:
Цвета кузова Лада Веста CNG:
Автомобиль Лада Веста является на данный момент одним из популярных среди остальных моделей АатоВАЗа. Многие полюбили данный автомобиль за современный дизайн, повышенную безопасность и удобство вождения. При выборе модели не лишним будет ознакомится с цветовым разнообразием у данных моделей.
Цветовая палитра Lada Vesta sedan:
Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль
Красный «Сердолик» (195) — металлик, доплата 12 000 руб.
Коричневый «Ангкор» (246) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серо-бежевый «Карфаген» (247) — металлик, доплата 18 000 руб.
Темно-синий «Блюз» (492) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серо-голубой «Фантом» (496) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серый «Плутон» (608) — металлик, доплата 12 000 руб.
Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.
Цветовая палитра Lada Vesta SW:
Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль
Красный «Сердолик» (195) — металлик, доплата 12 000 руб.
Коричневый «Ангкор» (246) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серо-бежевый «Карфаген» (247) — металлик, доплата 18 000 руб.
Темно-синий «Блюз» (492) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серо-голубой «Фантом» (496) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серый «Плутон» (608) — металлик, доплата 12 000 руб.
Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.
Цветовая палитра Lada Vesta SW CROSS:
Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль
Оранжевый «Марс» (130) — металлик, доплата 12 000 руб.
Красный «Сердолик» (195) — металлик, доплата 12 000 руб.
Коричневый «Ангкор» (246) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серо-бежевый «Карфаген» (247) — металлик, доплата 18 000 руб.
Темно-синий «Блюз» (492) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серо-голубой «Фантом» (496) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серый «Плутон» (608) — металлик, доплата 12 000 руб.
Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.
Цветовая палитра Lada Vesta CNG:
Белый «Ледниковый» (221) — двухслойная эмаль
Черный «Черная жемчужина» (676) — металлик, доплата 12 000 руб.
Серебристый «Платина» (691) — металлик, доплата 12 000 руб.
Увеличение клиренса (способы и проставки)
Как происходит сам процесс уборки
В самом начале стоит убрать все и вся с потолка – именно сверху и дальше вниз и будет происходить уборка салона автомобиля. Для уборки потолка оптимально подбирать именно сухой тип чистки салона автомобиля. Так средства для сухой очистки салона авто дают густую пену, которая спустя 3-5 минут удаляется салфеткой с его поверхности, захватывая остатки грязи и пыли. При этом стоит помнить, что протирать сам потолок стоит исключительно в одном направлении и, конечно же, мочить его не стоит, поскольку он может провисать под действием чрезмерной влаги.
Далее проводиться чистка кнопок и переключателей, консоли, приборной панели. Для этого стоит разобрать все ручки, кнопки и иные съемные детали, вынуть их почистить, как и места самих соединений, после – приступать к обработке поверхности, очищению обивки. Сам процесс химчистки обивки, поверхности консоли проводиться по тому же алгоритму, что и потолка. На пластиковую поверхность в машине наносят соответствующие средства для пластика, протирают салфеткой и после полируют специальными средствами, оказывающими эффект антистатика. В некоторых случаях, для очищения труднодоступных поверхностей придется применять и ватные палочки.
После консоли проводят химчистку самих сидений автомобиля. Стоит помнить, что самой грязной частью силушек есть торец и именно ему стоит уделить максимум внимания в процессе чистки. Сам процесс чистки аналогичен очистке потолка и тут стоит понимать – не стоит уж слишком оттирать устаревшие и въевшиеся пятна. Все дело в том, что если обильно поливать их моющими и чистящими – сиденье напитает их в большом количестве и превратиться в подобие губки, которая сохнуть будет достаточно долго.
Если нужно очистить пятна, например от вина или же пива – можно воспользоваться раствором уксусной кислоты – на стакан воды достаточно 1 ч. л.. С пятинами кофе или же чая прекрасно справляется нашатырь – его просто в равных пропорциях разводят с водой и протирают тканевую обивку седушек. А вот следы от губной помады поможет устранить неразведенный в воде нашатырный спирт. Если же сиденье из кожи или же шерсти – их моют исключительно мыльным раствором обычного мыла, после обработав сиденья средством для кожи или же антистатиком для натуральных обивочных тканей.
Очищение дверей в автомобиле начитается, прежде всего, с протирания стекла мыльной пеной – смывать ее пока не стоит, поскольку после высыхания она формирует на стекле защиту от иных составов для очищения, используемых для обивки. После средствами из аэрозолей обрабатывают обивку двери и после приступают к завершающей стадии очистки дверных стекол. Их можно очистить от мыла водой или же специальными средствами для мытья обычных окон – наносить ее лучше всего не на само стекло, а на салфетку и после ею же протирать само окно. Если же окно из тонированного стекла – оптимально использовать средство без аммиака, которое может разъедать само темное покрытие.
Завершает сам процесс уборки автомобильного салона – это непосредственно уборка пола, а далее автомобиль оставляют на просушку. В отношении времени – лучше всего дать постоять машине минимум 6-12 часов при ясной и теплой погоде, но оптимально дать постоять автомобилю 1-2 дня.
Подводя итог можно резюмировать то, что химчистка автомобильного интерьера своими руками – необходимый элемент ухода за машиной и собственным здоровьем, поскольку салон является прекрасным местом для размножения патогенной микрофлоры, пагубно влияющей на организм человека. Чистка салона автомобиля – это не просто поддержание собственного имиджа аккуратного человека, но и забота о своем здоровье. И даже при отсутствии достаточной суммы для химчистки салона машины в СТО, провести его собственными силами не составит труда.
Процедура замены, установки стартера
Прежде, чем снять стартер, нужно разобраться где находится это устройство. Проще всего сделать это по фото из руководства. Демонтаж данного оборудования обычно не вызывает затруднений. Для снятия потребуется лишь набор ключей, WD-40 и немного терпения. Занимает процедура чаще всего не более 1 часа. Снятие стартера с автомобиля ВАЗ 2104 включает следующие основные этапы:
- необходимо отсоединить клеммы АКБ – в некоторых случаях достаточно отключить минусовую клемму;
- дальше понадобится открутить болт крепления щитка стартера – используется ключ на 10;
сам стартер крепится к картеру сцеплелния при помощи 3 болтов – открутить их можно при помощи головки на 13;
при помощи этой же головки на 13 с удлинителем нужно будет открутить ещё пару болтов крепления щитка картера;
отсоединяются клеммы крепления проводов стартера – сама колодка после этого снимается.
Далее стартер просто вынимается вверх через моторный отсек – как на картинке снизу.
Установка нового стартера или прежнего после ремонта выполняется в обратной порядке. Нужно заранее ознакомиться со всеми тонкостями, нюансами
Важно отметить – состав WD-40 является диэлектриком
После откручивания различных резьбовых соединений нужно обязательно удалить его с мест контакта. В противном случае могут возникнуть проблемы с запуском. Также резьбовые соединения стоит промазать графитовой смазкой. В дальнейшем при снятии стартера это позволит избежать проблем.
Система впрыска
Открыть в максимальном качестве
1 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
2 – монтажный блок
3 – регулятор холостого хода
4 – электронный блок управления
5 – октан-потенциометр
6 – свечи зажигания
7 – модуль зажигания
8 – датчик положения коленчатого вала
9 – электробензонасос с датчиком уровня топлива
10 – тахометр
11 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
12 – реле зажигания автомобиля
13 – датчик скорости
14 – колодка диагностики
15 – форсунка
16 – клапан продувки адсорбера
17 – предохранитель системы впрыска
18 – предохранитель системы впрыска
19 – предохранитель системы впрыска
20 – реле зажигания системы впрыска
21 – реле включения электробензонасоса
22 – реле электроподогревателя впускной трубы
23 – электроподогреватель впускной трубы
24 – предохранитель подогревателя впускной трубы
25 – датчик концентрации кислорода
26 – датчик температуры охлаждающей жидкости
27 – датчик положения дроссельной заслонки
28 – датчик температуры воздуха
29 – датчик абсолютного давления
А – к клемме «плюс» аккумуляторной батареи
В – к клемме «15» выключателя зажигания
Р4 – реле включения электродвигателя вентилятора.
Тип 1
Открыть в максимальном качестве
1 — блок-фары
2 — боковые указатели поворота
3 — аккумуляторная батарея
4 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи
5 — электропневмоклапан карбюратора
6 — датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра
7 — микровыключатель карбюратора
8 — генератор
9 — моторедукторы очистителей фар
10 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
11 — датчик включения электродвигателя вентилятора
12 — звуковые сигналы
13 — распределитель зажигания
14 — свечи зажигания
15 — стартер
16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
17 — подкапотная лампа
18 — датчик контрольной лампы давления масла
19 — катушка зажигания
20 — датчик уровня тормозной жидкости
21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла
22 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора
23 — электродвигатель насоса омывателя фар
24 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
25 — колодка диагностики
26 — выключатель стоп-сигнала
27 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
28 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
29 — выключатель света заднего хода
30 — штепсельная розетка для переносной лампы
31 — прикуриватель
32 — лампа освещения вещевого ящика
33 — монтажный блок (вместо реле КЗ установлена перемычка)
34 — выключатели плафонов на стойках передних дверей
35 — выключатели плафонов на стойках задних дверей
36 — плафоны
37 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
38 — переключатель очистителя и омывателя заднего стекла
39 — выключатель аварийной сигнализации
40 — трехрычажный переключатель
41 — выключатель зажигания
42 — выключатель освещения приборов
43 — выключатель наружного освещения
44 — выключатель заднего противотуманного света
45 — контрольная лампа давления масла
46 — комбинация приборов
47 — контрольная лампа резерва топлива
48 — указатель уровня топлива
49 — плафон освещения задней части салона
50 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
51 — указатель температуры охлаждающей жидкости
52 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
53 — блок контрольных ламп
54 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости
55 — контрольная лампа заднего противотуманного света
56 — контрольная лампа стояночного тормоза
57 — вольтметр
58 — спидометр
59 — контрольная лампа наружного освещения
60 — контрольная лампа указателей поворота
61 — контрольная лампа дальнего света фар
62 — переключатель вентилятора отопителя
63 — выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения
64 — электродвигатель вентилятора отопителя
65 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя
66 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла
67 — задние фонари
68 — моторедуктор очистителя заднего стекла*
69 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла
70 — фонари освещения номерного знака
71 — датчик указателя уровня и резерва топлива
Руководство по демонтажу и замене
Если вы не знаете, как снять и как разобрать монтажное устройство или предохранительные элементы и как заменять старый блок на новый, то рассмотрим по очереди каждую инструкцию.
Самостоятельно меняем плавкие предохранители
Прежде чем приступить к замене предохранительных устройств, расположенных в основном блоке, необходимо выключить зажигание и клеммы от аккумуляторной батареи под капотом.
Процедура замены осуществляется так:
- Найдите место установки устройства. На пластиковой накладке блока имеются фиксаторы, на них следует нажать. Сняв накладку, вы сможете увидеть схему, нанесенную на обратную сторону, здесь указывается месторасположения и назначение всех применяемых элементов.
- Затем нужно выявить, какое устройство вышло из строя и подлежит замене. Иногда определить поломку можно визуально — сам компонент может быть перегоревший, иногда в нем явно видна оборванная нить.
- Под крышкой девайса вы увидите пинцет, его можно использовать для снятия устройства. При отсутствии пинцета можно взять пассатижи.
- Извлеките выгоревший элемент и замените его на новый, после чего установите на место крышку и подключите клеммы аккумулятора (видео снято и опубликовано каналом AVTOCLUB_22).
Замена плавких предохранителей противотуманных фар
При поломке противотуманной оптики следует в первую очередь произвести диагностику работы устройства. Компонент расположен в салоне машины.
Для проверки и замены выполните следующие действия:
- Сначала вам потребуется крестовая отвертка, используйте ее для снятия двух переключателей, расположенных в средней части консоли, в районе установки аудиосистемы.
- Используя отвертку, вам необходимо будет отжать два крепления.
- Затем снимите пластиковую вставку.
- Теперь вы сможете извлечь корпус предохранителя. Демонтируйте защитную крышку устройства и произведите замену детали на новую.
1. Снимите два переключателя отверткой.
2. Нажмите на крепления колодки.
3. Извлеките вставку и достаньте устройство.
Меняем блок предохранителей
Снятие и замена блока с компонентами производится так:
- Для начала откройте моторный отсек своей машины и выполните демонтаж корпуса воздухофильтра. Выкрутите гайки, которые фиксируют корпус, крестообразной отверткой.
- Затем под девайсом вы сможете увидеть штекер с кабелями, подсоединенными к девайсу, вам нужно отключить его. На самом корпусе изделия нанесена маркировка в цветах, она соответствует цвету подсоединенных разъемов. С учетом этих штекеров можно избежать необходимости маркировки кабелей.
- После этого следует залезть в салон транспортного средства и снять полочку, которая находится под контрольным щитком. После этого открутите болты, которые держат корпус бардачка.
- Далее, отключите штекер с кабелями, подсоединенными к разъемам непосредственно устройства. Сделав это, вы сможете увидеть цветную маркировку.
- Используя гаечный ключ, выкрутите болты, которые крепят сам блок. Учтите — самый крайний винт на корпусе скрыт, поэтому вы не сможете его сразу увидеть.
- В конце снимите блок с устройствами, теперь девайс можно заменить. Монтаж нового девайса, а также сборка компонентов осуществляется в обратном порядке.
В монтажном блоке предохранителей собраны некоторые элементы управления электрооборудованием автомобиля марки ВАЗ и большинство плавких предохранителей, защищающих электрические цепи от короткого замыкания и перегрузки. Располагается он в подкапотном пространстве с левой стороны, сразу на металлической перегородке между отсеком двигателя и кабиной. Вот фото (верх лево):
Блок старого образца
За исключением совсем древних и редких первых экземпляров, коммутационные блоки, называемые ещё чёрными ящиками, у ВАЗ 2105 монтировались снаружи моторного щитка справа, и через них проходила проводка из моторного отсека к узлам управления. Первоначально использовались цилиндрические предохранители, подобно первым ВАЗам, двух номиналов, 8А и 16А.
Все семнадцать плавких вставок стояли в ряд у передней стенки корпуса. Расположение и распределение нагрузок также походило на предшественников.
| Порядковый номер | Номинал, А | Подключённые цепи |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Фонари на задний ход, печка, коммутация нагрева стекла |
| 2 | 8 | Насосы и на дворники |
| 3 | 8 | Резерв |
| 4 | 8 | Резерв |
| 5 | 16 | Нити подогрева стекла |
| 6 | 8 | Цепь прикуривателя и дополнительный разъём |
| 7 | 16 | Клаксон и электрический вентилятор охлаждения |
| 8 | 8 | Сигнализация поворотов и аварийная |
| 9 | 8 | Противотуманки и запуск генератора |
| 10 | 8 | Приборы, сигнализация щитка и поворотов |
| 11 | 8 | Цепь стоп сигнала, салонный свет |
| 12 | 8 | Дальний справа, очистка фар |
| 13 | 8 | Дальний слева, контроль дальнего |
| 14 | 8 | Габариты слева спереди и справа сзади, сигнализация габаритов, Подсветка госномера, свет моторного отсека |
| 15 | 8 | Габариты справа спереди и слева сзади, освещение щитка, прикуривателя и перчаточного ящика |
| 16 | 8 | Ближний справа, коммутация очистки фар |
| 17 | 8 | Ближний слева |
Крепление предохранителей устаревшего типа не отличалось надёжностью, что никак не компенсировалось простотой и наглядностью их замены. Поэтому вскоре конструкция была изменена.
Ледниковый имеет код 221, с виду белый
Белая Лада Веста – самый популярный вариант, поскольку краска не металлик, кроме плюсов, на редкость стоит не дорого. Строгий арктический оттенок подчеркивает линии силуэта, а черные элементы кузова максимально выделяются на фоне машины. Ярким фрагментом выглядят задние фары — придает общему виду эдакую изюминку. Довольно капризен в обращении, в плане сколов — на белом, четко видны малейшие недочеты, грязь, следы дождя. Но надо сказать белый окрас практичнее черного, черная Веста марается быстро — такой цвет называют: «Умри с тряпкой». Под лучами солнечного света белый седан Lada Vesta искрится, как чистый снег, лаконично подтверждая название — Ледниковый. Белый цвет характеризует стиль Спорт!
Платина и фантом
Серебро и золото всегда идут плечом к плечу. Для неординарных личностей эти варианты единственная возможность соответствовать некоему стилю, который свойственный только владельцу автомобиля. Также стоит отметить ряд сложностей с подбором нужной краски при аварии для устранения ее последствий. О практичности трудно говорить при длительном использовании, но это уже всецело зависит от стиля вождения.
Как отремонтировать стартер своими руками
Расскажу, как перебрать и восстановить стартер на конкретном примере. Мне попался образец со следующей поломкой: стартер медленно крутит коленвал, даже при высоком заряде АКБ.
Демонтировав и разобрав устройство с подключёнными пусковыми проводами, при его запуске он вращается довольно уверенно. Через некоторое время устройство остановилось, и появился дымок.
Когда была снята задняя крышка стартера, из него посыпалась чёрная пыль. А это значит, что изношены щётки. После извлечения щёточного механизма, уберём корпус с магнитами и ротором.
Чтобы лучше рассмотреть причину неполадок, надо перебрать стартер, продуть все механизмы баллоном со сжатым воздухом и промыть их в бензине. После этих манипуляций становится ясно, что щётки практически износились, ослабли пружины, которые их прижимали, посинели из-за перегрева щёткодержатели, оплавились витки.
Как реанимировать и починить стартер в этом случае? Надо взять щёточный механизм (узел) и принести его в фирму по ремонту автомобильного электрооборудования. Попросите подобрать аналог. Приблизительно это вам обойдётся в 450-500 рублей. А если сравнить с ценой стартера (5000 руб. в среднем, всё зависит от марки), то получится довольно дёшево.
Затем как следует чистим ротор и осматриваем коллектор, который находится в постоянной связи со щётками. Оказывается, коллектор тоже изношен (на картинке отмечен стрелками), но он ещё кое-какое время сможет поработать без его проточки. Поэтому просто зачистим коллектор при помощи мелкой наждачки. Как правило, коллектор может спокойно отработать пару комплектов щёток. Но если коллектор выйдет из строя, то, скорей всего, придётся менять стартер целиком.
Идём дальше. Внимательно изучим бендикс (обгонную муфту). Попробуем покрутить его шестерню вручную. Он должен крутиться в одну сторону, а в другую – нет. Также бендикс должен легко двигаться по оси вала. В моём случае с ним всё в порядке. Если бы с обгонной муфтой появились проблемы, то её найти на рынке было бы тоже довольно тяжело. Чаще всего в бендиксе изнашиваются ролики и пружинки, из-за чего при обратном вращении шестерня не блокируется, а проскальзывает. В итоге стартер работает, а двигатель нет. В этом случае лучше всего заменить бендикс или устройство целиком.
Затем осматривает состояние самого редуктора. Убираем шестерёнки, потом промываем их бензином. Если всё без неисправностей, то на подшипники и шестерни наносим совсем немного ШРУСа или качественной смазки для подшипников.
Дополнительно осмотрим контакты втягивающего реле. Для его открытия понадобится паяльник. Надо отвернуть два винта и пропаять припой на двух контактах (указано стрелками).
Контакты оказались в полном порядке. Очистим их при помощи кусочка наждачки. Затем надо разогреть пистоны, которые проходят на крышке и резким движением хлопнуть крышкой по столу. Из пистонов выйдут лишние кусочки припоя, отверстия станут свободные. Затем крышку можно без проблем надеть на провода и запаять всё на место.
Сердечник втягивающего реле ни в коем случае нельзя ничем смазывать, потому что на морозе это спровоцирует его заклинивание. Для успокоения души можно слегка нанести моторное масла и вытереть всё насухо.
Затем собираем стартерное устройство в обратном порядке. Не забудьте нанести немного смазки на заднюю втулку ротора.
Некоторые спрашивают, как перемотать стартер? Если произошли неполадки с обмоткой устройства, то повторная обмотка не совсем эффективна. Здесь лучше заменить деталь или устройство целиком.
Перед установкой отремонтированного стартера на автомобиль следует сделать притирку щёток к коллектору. Для этого соедините устройство при помощи аккумуляторных проводов. Пусть он поработает пару минут с перерывами. Всё, готово, стартер можно ставить на мотор и радоваться уверенному пуску.
Схема и расположение блока предохранителей на ВАЗ-2107, 2105 и 2104
В данном кратком мануале или ликбезе мы рассмотрим типы блоков предоранителей на семерках, пятерках и четверках, их устройство, расположение, схему, узнаем какой предохранитель за что отвечает и какую именно цепь предохраняет от замыкания, в общем любому владельцу ВАЗ-2107, 04 и 05 рекомендуем добавить в избранное или распечатать и положить в бардачке, пригодится при неполадхах в электросети автомобиля. Ну чтож, поехали — вот так выглядит блок предохранителей нового образца, с флажковыми предохранителями, установленный на ВАЗ-2107:
Ранее автомобили ВАЗ-2107 комплектовались блоками предохранителей старого образца, с трубчатыми предохранителями. Вот фото:
Схема у этих двух типов блоков абсолютно идентична, приводим ниже схематическое изображение соединений внутри блока:
Нумерация предохранителей на блоках старого образца по порядку, с лева на право, на блоках нового образца хорошо видна вот на этом фото:
Вот схематичное изображение блока:
Теперь распишем какой предохранитель за что отвечает в ВАЗ-2107, 2105 и 2104, напоминаем, для блоков старого и нового образца нумерация предохранителей и цепи не изменны:
Реле:
R1. — Реле включения обогрева заднего стекла. R2. — Реле включения дальнего света фар. R3. — Реле включения ближнего света фар. F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107. 1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар. 2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала). 3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей. 5. — Запасные предохранители. 6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107
Предохранители:
F1 (10А)
- электродвигатель отопителя
- лампы света заднего хода
- сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
F2 (10А)
- электродвигатель стеклоочистителя
- электродвигатель очистителей фар
- электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
F3(10А) резервный
F4(10А) резервный
F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
F6 (10А)
- прикуриватель
- часы
F7 (20А)
- звуковые сигналы
- реле сигналов
- реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
F8 (10А)
- выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
- реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- лампа контроля указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
- указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)
F9 (7,5А)
лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
F10 (10А)
- указатели поворота (в режиме указания поворота)
- тахометр, вольтметр
- реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
- система управления электропневмоклапаном
- указатель и сигнализатор резерва топлива
- указатель температуры охлаждающей жидкости
- лампа контроля включения стояночного тормоза
- лампа контроля аварийного состояния рабочей тормозной системы
- лампа контроля заряда аккумуляторной батареи
- лампа контроля закрытия воздушной заслонки карбюратора
- реле электровентилятора (обмотка)
- термовыключатель электровентилятора
- обмотка возбуждения генератора
F11 (10А)
- плафон освещения салона
- лампы сигналов торможения
- лампа контроля непристегнутого ремня безопасности водителя (если имеется)
F12 (7,5А)
- лампа дальнего света (правая фара)
- реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
F13 (10А)
- лампа дальнего света (левая фара)
- лампа контроля включения дальнего света
F14 (10А)
- лампа габаритного освещения (левая блок-фара)
- лампа габаритного освещения (правый фонарь)
- лампа фонарей освещения номерного знака
- подкапотная лампа
- лампа контроля включения наружного освещения
F15 (20А)
- лампа габаритного освещения (правая блок-фара)
- лампа габаритного освещения (левый фонарь)
- лампы освещения прикуривателя, приборов, бардачка, часов
F16 (10А)
- ближний свет фар (правая блок-фара)
- реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
F17 (7,5А)
ближний свет фар (левая блок-фара)
3 признака, заметив которые, нужно как можно быстрее менять помпу в автомобиле
Приветствую вас, уважаемые читатели.
Для того, чтобы в двигателе автомобиля циркулировала охлаждающая жидкость, придумали специальную деталь — специальный водяной насос, иначе говоря помпу.Качественная помпа служит довольно длительное время, однако, если вовремя не заметить признаки неисправности этой детали, можно очень сильно навредить двигателю авто — при заклинивании помпы практически всегда рвётся ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Также, если помпа начнёт сильно протекать ( а это, как правило, происходит резко и неожиданно), весь антифриз может вытечь, а вы этого даже не заметите, ведь по привычке не будете смотреть на показания температуры двигателя. Как результат — перегрев.
Поэтому важно знать хотя бы основные признаки неисправности помпы, заметив которые, следует как можно быстрее менять эту запчасть. Изначально, когда помпа ещё не имеет сильного износа, она работает тихо, от неё не исходит какого-либо постороннего шума.Однако, когда износ уже большой и срок службы изделия близится к концу, часто от помпы исходит ясно различимый шум
Изначально, когда помпа ещё не имеет сильного износа, она работает тихо, от неё не исходит какого-либо постороннего шума.Однако, когда износ уже большой и срок службы изделия близится к концу, часто от помпы исходит ясно различимый шум.
Это говорит о том, что подшипник отжил своё и на более длительный срок службы не рассчитывает. Чаще всего, если вы продолжите ездить с такой помпой, она в скором времени заклинит, что приведёт к тому самому обрыву ремня ГРМ.
Протекание
Думаю все понимают, что водяной насос двигателя не должен протекать, от слова совсем.
Если вы заметили хотя бы небольшие подтёки, которые исходят от помпы, следует её как можно быстрее заменить, ведь этот признак говорит о сильном износе сальника. Если продолжить ездить с такой неисправностью, то помпа, в один момент, просто выпустит через себя большую часть охлаждающей жидкости из двигателя.
Я и сам не думал, что охлаждающая жидкость в один момент, буквально за пару километров, может полностью вытечь через помпу, пока сам с этим не столкнулся.
Ссылку на статью, где я описывал происходящее, оставлю в конце этого материала.
Ну и последний признак скорого выхода помпы из строя — это люфт шкива помпы. Проверить помпу на люфт просто — на заглушенном, желательно холодном двигателе ( чтобы не обжечься о него), с усилием попробовать пошевелить помпу из стороны в сторону.
Если люфт заметен — это говорит о сильном износе подшипника, который в любой момент может заклинить.
Часто эти признаки совмещены, к примеру есть люфт и протекание, или всё вместе.
Источник
Реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.
Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины. Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.
Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар . К нему можно подобраться снизу приборной панели
Важно не ошибиться с соединительной колодкой
Колодка реле с четырьмя выводами, (щиток приборов для наглядности снят).
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Замена реле
Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фарРеле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар.
Они размещены в монтажном блоке.
На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904.3747.
Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.
Для замены снимаем реле съемником.
Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота
Снимаем щиток приборов. Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов.
Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле.
Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.
Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».
Замена реле включения стартера
Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.
Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.
Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
Замена реле очистителя ветрового стекла
Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.
Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами. Общий вид реле с колодкой
Технические данные для проверки реле очистки ветрового стекла
— Сопротивление обмотки реле, Ом 66±2
— Сопротивление обмотки прерывателя, Ом 23±1
— Число включений очистителя в минуту 9—17*.
После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры
Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.
Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.
Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.
К нему можно подобраться снизу приборной панели.
Важно не ошибиться с соединительной колодкой
Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)
Замена предохранителя “противотуманок”
Если перестали гореть противотуманные фары, следует проверить плавкий предохранитель, установленный в салоне. Для его замены необходима отвертка. Порядок замены такой:
- демонтировать два выключателя из консоли (места, где установлена магнитола) при помощи плоской отвертки;
- отверткой отжать два фиксатора и вытащить пластиковую вставку из консоли;
- вытащить корпус предохранителя “противотуманок”;
-
открыть корпус и заменить предохранитель;
- поставить на место вставку и выключатели.
